Автопутешествие по Мадагаскару 2016 Часть 2

Мадагаскар

2 октября - 2 ноября 2016

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10 Часть 11 Часть 12

Игуана мадагаскарская (Chalarodon madagascariensis, Madagascar Desert Iguana, Three-eyed lizard) обитает в юго-западной части Мадагаскара.

Общая длина самца 20-23 см, самки чуть поменьше. Цвет ящерицы светло-серый или темно-коричневый, с пятнышками и полосками. Обитают в засушливых регионах. Питаются растительной пищей и мелкими насекомыми. Самки откладывают по 2 яйца и делают до 6 кладок в сезон. Продолжительность жизни до 5 лет.

Река Илакака рядом с одноименным поселком служит местом
стирки, купания, а также промывки драгоценных камней

В поселке Илакака (Ilakaka, I’lakaka) происходит добыча сапфиров кустарными способами.

Это опасный район, ночью тут лучше не ездить. В фирме по продаже камней Color Line можно организовать экскурсию на шахту. Люди в ручную копают котлован 20-ти метровой глубины. Фирма работает с 7 до 19, но экскурсии возможны не всегда. Времени нужно чуть меньше часа. К шахтам можно съездить и самому (см. GPS точки). Они, правда, со временем меняют свое местоположение.

Затопленный карьер вырытый вручную

Люди по цепочке перебрасывают землю роя карьер.
Это дешевле, чем копать с использованием техники - труд тут ничего не стоит.
Они раскапывают карьер до слоя с драгоценными камнями, дальше уже кого попало не допускают.

Поселок Илакака находится в юго-западной части Мадагаскара, недалеко от Национального парка Изало.
В начале 1990-х годов население составляло порядка 40 человек.
Но все изменилось в 1998 году, когда тут были обнаружены залежи сапфиров.
В 2005 году население уже составляло около 60 тыс. человек.

Местные сапфиры славятся отличным качеством и невероятной цветовой гаммой.
Городок Илакака и окружающие территории площадью около 400 км², дают около 50% мировой добычи сапфиров.

Тут добывают сапфиры лучших оттенков - желтые, оранжевые, зеленые, розовые, лиловые, все оттенки голубого и синего цветов, а также самые ценные - василькового цвета. В основном, встречаются маленькие камни, весом менее одного карата, очень редко пять карат. Тут был найден сапфир весом 61,5 тысяч карат (12 килограмм), он  получил название "Сапфир тысячелетия". Старатель за камень, весом в один карат получает около пяти долларов, а этот же ограненный камень в Европе уже стоит 500-1000 долларов, а в некоторых случаях доходит до 18000 долларов за карат.

Более мелкие старатели работают методом копания шахт.

Самого компактного копателя спускают просто в ведре на веревке, он там со свечкой копает грунт, который поднимают вверх. Колодцы узковаты, достигают глубины 60 метров. После достижения сапфирового слоя копаются горизонтальные ходы, которые часто обрушиваются, погребая под собой старателя. Такие шахты помечают палкой. При работе используют только примитивные инструменты, породу промывают в реке.

Едем до поворота в обратном направлении и заезжаем посмотреть скалы в Национальном парке Изало (Parc National de l’Isalo).
Смотрим скалу Окно. Скала находится недалеко от дороги по грунтовке и входной платы не требует (никого нет).
В самом парке по-моему особо ничего интересного нет, основная достопримечательность парка - ландшафты.

Скала Окно (La Fenêtre de l’Isalo) в Национальном парке Изало

Скалы в окрестностях довольно интересные

Скала Окно

В Национальном парке Исало исторически проживают люди народности бара (Bara) со своими необычными и интересными традициями.

Как и в других частях Мадагаскара, жизнь народности бара во многом определяется различными табу, которые часто меняются в зависимости от статуса человека, деревни или даже семьи. Табу на местном это фади. В некоторых деревнях людям бара запрещается носить груз в одиночку. Общий запрет бара запрещает подавать еду или питье кому-либо с посудой, уже использованной кем-то другим. Также нельзя переступать кого-то сидящего или лежащего, поднимать или нести предмет над головой или телом другого человека, сидеть на чужой постели и др. Среди благородного клана Зафиманели запрещено убивать родственника, даже как наказание за тяжкое преступление. Запрещалось разговаривать с женами вождей или входить в их дома. Они не могли собирать дрова и набирать воду в общественных местах, только в специальных. Особенно сильное фади запрещало говорить имя вождя после его смерти или любое слово, которое составляло часть его имени. Покойному вождю после смерти давалось новое имя, и определялись синонимы, чтобы заменить слова, составляющие его имя, для использования в разговорах. Любой, кто говорил запрещенные слова, подвергался суровому наказанию, а в некоторых случаях казнился.

Бара на протяжении веков хоронят мертвых в естественных горных пещерах, особенно в Национальном парке Исало, в районе, который они считают священным. Там, где такие природные образования отсутствуют, бара строят гробницы на некотором удалении от деревни. Скорбящие посещают погибших в специальном здании под названием "Дом много слез", где женщины участвуют в ритуальном плаче и выражении печали. Члены семьи, потерявшие родственника, обрезают волосы, чтобы выразить скорбь. Считается, что духи мертвых остаются на месте смерти как призраки, и это в прошлом заставляло переезжать целые деревни. Те, кто связан с недавней смертью, воспринимаются как некоторая "инфекция" на короткий период времени. Когда проводятся ритуалы исцеления било или саламанга, омбасия (колдун) может воздвигнуть специальный барьер (каяды) перед входом в дом, где проводится церемония. Каждому, чей член семьи недавно умер, запрещается входить, чтобы не нарушить силы исцеляющего заклинания.

Сворачиваем с основной асфальтовой дороги на грунтовку и едем на восток к прибрежному городу Фарафангана (Farafangana).
Сначала дорога сносная, ближе к горам сильно ухудшается, скорость очень маленькая.
Дорога местами ремонтируется местными жителями, видимо в тех местах, где проехать стало невозможно. По сторонам красивые пейзажи.

Мелкие поселки народности бара на Мадагаскаре.
Бара живут в прямоугольных глиняных домах.

Народность бара проживает в южной части центрального плато Мадагаскара, в провинции Толиара. В прошлом их столицей был город Ихози (Ihosy). Бара является самым крупным кланом по разведению коров Зебу на острове и в прошлом придерживалась полукочевого образа жизни, хотя сейчас все большую долю занимает сельское хозяйство. Общество бара отличается высокой патриархальностью, а эндогамия и полигамия практикуются среди некоторых подкланов.

В прошлом бара состояли из многочисленных королевств, которыми правили кланы Зафиманели. В основном, они были объединены под одним королем в конце 18-го века, после чего снова растворились в окружающих королевствах. На протяжении 19-го века участие бары в торговле рабами и скотом и набеги на соседние территории увеличило их богатство и власть, несмотря на разрозненность народа. Это позволило бара сохранить независимость от расширяющейся власти королевства Имерины и противостоять французской власти в течение почти десятилетия после колонизации в 1896 году. Король бара возглавлял одно из восстаний против французских колонизаторов, его арестовали, что сделало управление этим регионом для французов непростым. Восстания были довольно часто. Политический лидер Андре Резма, который проявил себя при переходе к независимости Мадагаскара в 1960 году, был народности бара. Они составляют около 3% населения страны, но остаются доминирующими пастухами и торговцами зебу. Название "бара" имеет происхождение банту и означает "внутреннее". Наряду с народностью сакалава, бара являются малагасийской этнической группой с точным происхождением от банту.

Общественная жизнь традиционно была организована вокруг жесткого набора фади(табу), правил и норм. Эти правила ослабли с начала 20-го века, происходила эмиграция и расселение бара от их исторической родины. Как и повсюду на Мадагаскаре, общество бара исторически делилось на три класса: благородные, простолюдины и рабы.

За пределами парков тоже можно много чего интересного увидеть, но вся территория Мадагаскара очень используется.
Исходного леса практически нет, используется подсечно-огневое земледелие, поля выжигаются, везде пожары.

Бара сильно патриархальны, и обычно практикуется многоженство. Традиционно права наследования имели перекос в сторону мужчин. Дочерям было запрещено наследовать что-либо кроме движимого имущества. Мужчины готовили почву рисовых полей, покупали или охотились за едой, собирали дрова, строили семейный дом и мебель, занимались обсуждением общественных дел. Женщины несли ответственность за выращивание сельскохозяйственных культур для продажи или семейного потребления, прополку рисовых полей, сбор и обработку риса, доставку воды, освещение очага, подготовку ежедневных блюд и ткачество. Еще в конце 19 века женщинам запрещалось есть, пока мужчины не закончили, и они не могли смотреть на них, пока мужчины ели. При рождении ребенка обычно консультировались с деревенским омбасией (колдуном), который определял, был ли ребенок предназначен для удачной или несчастной участи. В последнем случае младенец спускался по желобу в водоем, откуда его забирала мать. Если считалось, что злая судьба была слишком сильной при обряде изгнания нечистой силы, младенца оставили на муравейнике, чтобы убить.

Красная стрекоза (Red Dragonfly, Trithemis selika).

Бара говорит на диалекте бара малагасийского языка, который входит в малайско-полинезийской языковую группу,
произошедшую от языков барито, на которых говорят на юге острова Борнео.

Лучше время для путешествий по Мадагаскару это сентябрь-октябрь.

Это сухой сезон на большей территории острова. В это время большинство дорог проходимо, дождей практически нет. За месяц нашего путешествия дождь был 2 раза - на юге острова, чуть-чуть покапал, и в самом конце поездки лил несколько часов довольно сильно. В дождливый сезон тоже можно ехать, но многие дороги станут непроходимы из-за грязи и отсутствия мостов через реки. Съезжать с асфальта в таком случае может быть проблематично. Зато в дождливый сезон можно больше увидеть земноводных, пышную растительность и пр.

Низины, как правило, заняты рисовыми полями из-за наличия воды.
Поселки стоят на холмах - там сухо.

Некоторые Бара христиане, но большинство придерживается традиционных верований. Деревья-тамаринды традиционно считались священными и были посажены вблизи многих деревень. Под деревьями жители оставляли пожертвования. Местное дерево бонтона также считалось священным, и жители деревни могли возложить пожертвования на ветви при вознесении молитв. Каждая деревня имела также хамогангу - деревянную колонну, которая считалась самым священным местом и служила общественным алтарем для групповой молитвы и пожертвований. Этот столб обычно был высотой от 7-10 метров, и сверху был прицеплен пакет, содержащий священные травы, песок и древесную щепу. Мужчины проводят ритуалы связанные с почитанием предков, а женщины проводят ритуалы, связанные с плодородием и силами природы. Исключение составляют роды, в течение которых мать находится в уединении в течение четырех дней, а мужчины следят за процессом родов и ведут связанные с ними обряды.

Демонстрация мужества является основополагающим для мужчин в культуре бара. Короли должны были возглавить наступление в бою, подвергая себя опасности. Другим не разрешалось защищать его или приходить ему на помощь, если он не был ранен. Крупный рогатый скот является одной из основных черт культуры бара. Обряд посвящения для молодых мужчин сейчас запрещен, но по прежнему  распространен. Молодые люди не могли рассчитывать на достойную женитьбу, если им перед этим не удалось украсть скот во время набега. Сегодня эти скотоводы чаще становятся вооруженными бандитами, которые воруют скот для богатства, а не для социального статуса. Зебу-борьба - это спорт народности бара. Это тоже обряд посвящения для мальчиков. Зебу помечают на арену, дразнят, затем игроки подкрадываются к зебу и прыгают на него, пытаясь покататься как можно дольше, и стараясь избежать травм.

Традиционно женщины бара плели одежду себе и своей семье из местного хлопка.

Хлопок подбирают вручную, спрессовывают и сплетают, используя специальный механизм. Хотя местный шелк получался более грубым и неровным, чем у народностей Ммерина или бетсилео, он был самым дорогим из-за его долговечности. В дальневосточной части территории бара одежда чаще всего делалась из обработанной коры или тростника. Женщины носили юбки из двух-трех полотен, сшитые вместе и завязанные на плече или подпоясанные на талии, часто в сочетании с верхним слоем тканевого махампи. Мужчины носили набедренные повязки из ткани сделанной из коры или тростника с туниками, сделанными из сшитых полотен ткани. Ношение амулетов распространено среди бара, как и везде на Мадагаскаре. Амулеты, называемые цимокотра, делались из костей ног лемуров. Бара верили, что это помогает уменьшить усталость.

Приобретение и продажа зебу является основной экономической деятельностью бара. В последние десятилетия они все чаще применяют методы ведения сельского хозяйства, в том числе выращивание риса, маниоки, проса и кукурузы. Народности бара и сакалава были главными международными работорговцами Мадагаскара в начале 19-го века. Исторически большинство рабских набегов проводилось в сухие зимние месяцы. Начиная с 1870-х годов, в ответ на увеличение спроса на крупный рогатый скот в Южной Африке, бара начали экспортировать свой скот на международном уровне через южные порты.

Накатанная дорога кончилась в поселке Маропейка (Maropaika).

За поселком нас остановил полуразрушенный мост. Его нужно или ремонтировать или пробивать объезд - все это требует времени. Состояние дороги далее также непонятно, после моста по дороге давно не ездили, вероятно там еще есть препятствия. Решили повернуть обратно и объехать другой дорогой.

Дороги Мадагаскара.

Мадагаскар довольно посещаемое туристами место, но в основном используются купленные предварительно туры или аренда машины с гидом-водителем, что в общем не сильно отличается. Есть также определенная группа туристов, которые ездят на автобусах. Только единичные люди ездят по Мадагаскару самостоятельно на машине. Видимо, в основном, это связано со сложностью найти машину без водителя и дороговизной такой аренды. Также играет роль плохое состояние дорог, отсутствие по ним актуальной информации и проблемы с навигацией. Найти машину без водителя на Мадагаскаре на текущий момент удалось только в одном месте - в арендной конторе Герц. Был также другой вариант в одной из турфирм, но они запросили полную предоплату и при этом не обещали, какая машина будет. В Африке предоплата недопустима, поэтому этот вариант отпал.

Машину арендовали через Герц на Мадагаскаре.

Международная контора по аренде машин Герц (Hertz) дает возможность взять машину без водителя в городе Антананариву, в аэропорту такой возможности нет. Забронировать машину можно на сайте, но оплата доступна только на месте, из-за того что эта фирма не совсем Герц, а работает по его лицензии. За саму аренду можно заплатить карточкой, наличными долларами, евро или ариари. Для блокировки депозита (франшизы) в 4 000 000 ариари (1300 дол) нужна карта, по которой происходила бронь заказа. В банковской системе Мадагаскара есть какие-то проблемы и заблокировать эту сумму через терминал не получалось (запрос увязал где-то на Мадагаскаре, до нашего банка не доходил). Пришлось от руки писать заявление на блокировку в банк с указанием всех реквизитов банковской карты. Это очень небезопасно, но другого варианта не было. Заявление в банк относила сама контора. Такой вариант сработал нормально, деньги через несколько дней заблокировали и в конце разблокировали. За саму аренду платили в долларах, по курсу чуть лучше, чем меняли в аэропорту.

Состояние машин для Африки хорошее. Машина Mitsubishi Pajero V96 GLX, такая как указано в бронировании, других судя по всему нет. Такая версия Паджеро у нас не завозится, она отличается большей адаптацией к африканским реалиям. Машина хорошая, но хотелось бы, чтобы она была поднята - для местных дорог низковата, дном бились часто. Машины по паспорту новые (2015 год), пробег 40-60 тыс. км, но выглядят несколько на больше, чем указано в техпаспорте. В багажнике под полом спрятано раскладное сиденье на дополнительных 2 человека. Топливо - дизель. Бака емкостью 88 литров, после мигания красной лампочки хватает еще примерно на 100 км. Двигатель видимо TD 2.8. Грузоподъемность 640 кг. Из документов к машине дают кучу бумажек и копий разных смутно понятных документов. Машины поцарапанные, ремонтом мелких деталей не занимаются, масло тоже не так часто меняют как нужно. Все основное работает - кондиционер, фары, стеклоочистители, стеклоподъемники (почти) и пр. Немного на одном экземпляре легко ходил руль. Радио только в столице работает, есть USB, но наша флешка почему-то не работала. Различные жидкости залиты. Передние колеса в хорошем состоянии, задние не очень - много латок, попользованы сильнее.

Тут же есть хорошие пикапы Mitsubishi L200 DC 4x4 по цене 60 дол в день (со скидкой 15%), но на кузов нет тента, поэтому он нам не подходил. Такая машина годится для 2-3 человек, тогда вещи можно сзади складывать, а в кузове только топливо возить и воду.

Никакой службы спасения (МЧС) на Мадагаскаре нет, надеяться можно только на себя и помощь арендной конторы.

Гигантский хамелеон (Furcifer oustaleti).
Только теперь другого цвета.

У людей бара богатый устный фольклор. Сравнительно простая структура и символизм, преобладающие в рассказах, используются некоторыми лингвистами и антропологами в качестве отправной точки для анализа устного повествования на острове. Танцевальные традиции и скульптурные произведения бара хорошо известны по всему острову. Их деревянные статуи уникальны тем, что длинные ресницы сделаны из реальных волос. Танец народности бара произошел под влиянием движений зебу. Танец каритаки представляет собой движение, вдохновленное ударом зебу. Самый популярный современный танец килалаки возник в среде скотоводов. Музыкальное сопровождение также называется килалаки, исполняется на современных инструментах. Наиболее типичным музыкальным инструментом среди бара является локанга, скрипка с тремя струнами из козьей кишки или растительного волокна.

Хоть и машина с виду была хорошая, но не обошлось без приключений.

На 6 день на грунтовке в поле лопнуло заднее левое колесо, машину занесло и она повалилась на бок. Скорость была небольшая 40-45 км/ч, колея была пустая. Никто не пострадал. Как стало видно на поваленной машине, второе заднее колесо еще в худшем состоянии чем лопнувшее - с внутренней стороны просто корд торчит (возможно развал-схождение было не сделано), и латка на латке. Снаружи этого видно не было. Проверяйте колеса с помощью зеркала или рукой!

Бок машины помялся, боковое стекло разбито, переднее стекло частично выдавлено из-за деформации кузова, боковое зеркало раздавлено.

Дождавшись проезжавшую машину, совместными усилиями перевернули машину на колеса, заменили поврежденное колесо. В остальном машина оказалась на ходу, ближайший город был недалеко и к нему от столицы была асфальтовая дорога. Герц сработал довольно быстро и через сутки вечером нам на эвакуаторе привезли другую машину, поврежденную забрали. Задние колеса новой машины были также в не очень хорошем состоянии. Без вопросов нам сняли передние(хорошие) колеса со старой машины и поставили назад на новую. В целом состояние новой машины было немного получше, чем у старой. Далее проблем с колесами у нас не было. Пробивали мы их всего 3 раза за все 28 дней. Для Африки и таких дорог состояние машины было хорошее, это нам просто несколько не повезло. В конце поездки поговорив с директором Герца, мы ничего не заплатили, хотя с нас могли снять заблокированный депозит. Директор хороший молодой француз, видно что ему тут непросто бизнес вести. Работники не очень хорошо следят за машинами (но лучше, чем в других местах), это у них в менталитете - пока не развалится пусть ездит.

Полезно использование страховки на франшизу от различных контор.

За примерно 78 дол, можно застраховать франшизу при аренде машин в течении года, при аренде не продолжительнее 60 дней за раз. Страховая возмещает потери при списании с вашей карты арендной конторой за повреждения машины. У нас такая была, но не пригодилась.

Ждем пока привезут новую машину.
Жили в отеле Тиана (Tiana Hotel). Пришлось спать на веранде в палатке - очень много комаров.

Зато в отеле живет ручной лемур Марси

Марси бегает и прыгает по стенам очень резво

На месте сидеть не любит, удержать очень тяжело

Решил поспать

Ведет себя как кот.
Хозяин отеля сказал, что его бросили родители, и они забрали его к себе.

Одинокий цветок

Пахиподиум Хоромбензе (Pachypodium Horombense, Horombe Clubfoot, Yellow Bell Pachypodium) - суккулент,
эндемик из засушливых районов острова Мадагаскара.

Растение имеет небольшие размеры (до 1,5 м) и широкий ствол, имеющий утолщение в основании. Ветви могут расти прямо от основания ствола. Большие желтые цветы располагаются на длинных цветоножках. При повреждении растение выделяет очень ядовитый млечный сок, который обжигает слизистые оболочки и ранки.

Катарантус длиннолистный (Catharanthus longifolius) - эндемик Мадагаскара.

Многолетнее растение со стеблями, которые становятся древесными и достигают длины 40-150 см. Концентрированный экстракт растения раньше использовали как сильный яд. В катарантусах содержатся ядовитые алкалоиды, которые используются для производства лекарств для лечения лейкемии.

Какой-то вид молочая.

Все виды молочаев содержат млечный сок. В млечном соке содержатся ядовитые вещества, которые могут вызвать ожоги, воспаление слизистых оболочек глаз, носа. Ядовитые свойства некоторых африканских молочаев использовались охотниками для изготовления отравленных наконечников стрел. В народной медицине его использовали при болезнях почек, как слабительное, обезболивающее, противоглистное, в качестве антацида при укусах бешеных животных. Млечный сок молочая используется в парфюмерии. Из сока некоторых видов молочаев получали каучук, есть молочаи, которые можно употреблять в пищу и использовать на корм скоту, удалив предварительно колючки.

Участок дороги в какой-то мелкой деревне по дороге на Форт Дофин (Fort Dauphin).

На грунтовках машин мало. Часть грунтовок очень пыльные. На некоторых грунтовках могут попадаться короткие куски асфальта, к примеру на дороге Ihosy - Fort Dauphin (Taolagnaro) около 18 таких участков, в других местах таких участков значительно меньше. Обычно они бывают на подъемах, спусках, возле мостов, в некоторых поселках. Некоторые мосты имеют дыры, которые как-то починены водителями - положено бревно или засыпано камнями. Французами были построено множество мостов, стоков, труб для ручьев, бетонных подложек. Часть из них еще выполняет свою функцию, часть сломана, размыта водой и стала препятствием. Заехать на бетонный бортик, не ударившись дном бывает проблематично. Если это невозможно в принципе, проложен объезд. Объездов бывает много, в том числе объезды объездов. Некоторые дороги уже вообще идут где-то рядом с показанными на карте и только изредка их пересекают. Соответственно длина пути значительно увеличивается. В дождливый сезон старые дороги размывает все сильнее и бывает, что они уже похожи скорее на каньоны, чем на дороги. Объезды также прокладывают в районе деревень, возле мест, где бывает грязно. Найти правильный путь можно следя за накатанностью дороги. Видно, что в некоторых местах во время дождя идет невиданная борьба, чтобы проехать какие-то участки.

Растение относится к роду Дихростахис.
В роду около 7 видов кустарников и мелких деревьев.
Растут в тропической и Южной Африке, на Мадагаскаре, в тропической Азии и Австралии.

Улица в поселке Амбувумбе (Ambovombe), Южный Мадагаскар

Придорожный фруктово-овощной базарчик

Движение правостороннее (как у нас). В прочем это не так важно.
Основное правило движения, как и в других аналогичных странах - не допускать столкновений с препятствиями и машинами.

Дороги на Мадагаскаре даже по африканским меркам плохие. В принципе это единственное, что осложняет тут самостоятельное путешествие. Лучшие, асфальтовые дороги связывают столицу Антананариву с крупными городами. Это следующие дороги (не все получилось проверить лично).

На юг от Antananarivo – Antsirabe – Fianarantsoa – Toliara – Ifaty, также развилка Antsirabe – Morondava, также Fianarantsoa – Manakara – Farafangana и развилка до Mananjary.
На восток: Antananarivo – Tamatave (Toamasina).
На запад: Antananarivo – Tsiroanomandidy.
На север: Antananarivo – Mahajanga – Antisiranana (Diego Suarez).
Возможно есть еще дороги, но я о них не знаю.

По этим дорогам ехать довольно неплохо, но они часто очень узкие, когда на встречу едет грузовик, иногда даже на обочину приходится съезжать. Дороги извилистые, быстро не поедешь даже по асфальту. Разогнаться больше сотни можно только в некоторых местах и не надолго. Делать это опасно, потому что вас может в любом месте ждать глубокая яма, которых и на асфальте хватает. Особенно много ям на трассе возле различных поселков и мостов. Так как все дороги проходят через центр городов и сел, в каждом из них вас ждет пробка из машин, людей и животных. В самом Антананариву движение очень плотное - пробка сплошная. Светофоров в стране нет, полос максимум 2. Хоть и правил вождения особо не существует, но водители относятся друг к другу очень уважительно, грузовики по возможности дают обгонять, никто не подрезает, все едут медленно и аккуратно. Для тех кто первый раз в Африке движение будет некоторой проблемой, но со временем привыкнете. Благодарить принято коротким сигналом, а не аварийкой. Также коротким сигналом можно поздороваться.

Старый асфальт на дороге в районе Форт Дофин.

Кроме основных асфальтовых дорог все остальные дороги - это разного качества грунтовки, притом качество, в основном, плохое и экстремально плохое. Часто это просто колея, которая в сезон дождей может быть непроходима (скорее всего непроходима). Все дороги были построены колонистами, и соответственно со временем разрушаются. Если центральные ремонтируют, то небольшие могут быть уже не проходимы в принципе из-за изменения логистики (водители ее не ремонтируют), зарастания, разрушенных мостов, глубокой колее, рек, передела участков местными жителями и пр. Проходимость дороги, по возможности, лучше выяснять заранее. Некоторые дороги нарисованные на картах как довольно большие, в настоящее время могут доводить только до определенного города, а дальше вас может ждать разломанный мост. Если дорога не накатана - вероятно где-то придется пробивать обход или мост ремонтировать. Если дорога накатана телегами запряженными зебу, то возможно проехать тоже будет сложно - телега очень высокая, проезжает любые преграды, и очень узкая - значит вам придется расширять заросшую дорогу. Некоторые второстепенные дороги ремонтируются, но редко, неактивно и только в тех местах, в которых грузовикам проезд стал сильно затруднен.

Два участка дороги не удалось проехать как было запланировано и пришлось объезжать. Это участок Ihosy - Farafangana, проехав половину пришлось возвращаться и ехать другим путем. И участок Ejeda - Itampolo также оказался непроходим.

Крупная сухопутная улитка

Сухой плод относится к растениям рода Ункарина (Uncarina).
Колючка цепляется к руке как гарпун - у нее на кончиках острые шипы направленные в другую сторону как гарпуны.
Оторвать от руки невозможно.
Ункарина - род растений семейства Педалиевые. Все виды этого рода - эндемики Мадагаскара.
Обычно кустарники, реже небольшие деревья.

Национальный парк Андухахела (Parc National d’Andohahela) расположен в крайней юго-восточной части острова Мадагаскар. Заповедник включает в себя зону перехода между различными экосистемами - влажной восточной и засушливой южной. Заповедник создан в 1939 году, расширен в 1966 году. В 1997 году заповедник стал Национальным парком. В 2007 году национальный парк Андухахела был признан мировым природным достоянием.

Пейзажи национального парка Андухахела довольно интересны,
растет и бегает множество эндемиков, увидеть правда живность сложно.

Андухахела занимает первое место среди национальных парков Мадагаскара с точки зрения биоразнообразия. Отсюда берут начало многие реки и ручьи, доставляющие влагу в более засушливые районы. С ноября по апрель средний уровень осадков в горах - 2000 мм, внизу только 700 мм. Температура 20-26°С.

На территории парка обитает 12 видов лемуров, 5 из которых живет в полупустынной части региона. Изучено 129 видов птиц, 75 видов рептилий и 50 земноводных. В парке сосуществуют более тысячи видов различных растений, включая более 200 видов папоротников. Больших животных увидеть невозможно. Говорят, лемуров тут едят, поэтому остались самые пугливые.

Аллюодия высокая (Alluaudia procera Drake) относится к семейству Дидиереевые.

Как и все растения этого семейства, аллюодии эндемики Мадакаскара. Они встречаются только на этом острове и образуют там непроходимые колючие заросли. Большинство аллюодий крупные растения, достигающие в высоту 25 м. Это слабо ветвистые растения или растения с колоннообразным стволом, сплошь покрытым мелкими сочными листьями. Листья обычно располагаются по всей длине ствола парами, с одним или двумя шипами. Каждый шип расположен в основании пары листьев и редко превышает их по длине. Род аллюодия назван в честь французского политика 19 века Ф. Аллюода.

Растение относится к семейству Кутровые (Apocynaceae).
Среди растений этого семейства встречаются деревья, кустарники, лианы и травы.
Многие представители семейства выделяют млечный сок (латекс), который в некоторых случаях ядовитый.

Мадагаскарская четырехпятнистая игуана (Oplurus quadrimaculatus, Dumeril's Madagascar Swift, Madagascar spotted spiny-tailed iguana).
В Национальном парке Андухахела бегает множество ящериц.
Это наземная игуана может достигать длинны 25-39 см. Питается в основном насекомыми.

Плоды растения рода Пахиподиум (Pachypodium), семейства Кутровые.
Название произошло от греческого "толстая нога".

Пахиподиумы - суккулентные деревья или кустарники. Произрастают на Мадагаскаре и в Африке. В род Пахиподиум входят 23 вида. Основной характеристикой этого рода являются толстые стволы с запасом воды на случай засухи. Шипы сгруппированы по 2 или 3 и располагаются кольцами или завитками вокруг ствола. Шипы появляются одновременно с листьями и растут в течение короткого периода, затем их рост останавливается и они затвердевают.

В парке Андухахела есть два офиса, расположенных в поселках Цимелахи (Tsimelahy) и Мангациака (Mangatsiaka), откуда и начинаются пешие маршруты. Возможна ночевка в кемпингах. На территории парка проживают племена Антандруй (Antandroy) и Антанусы (Antanosy), занимающиеся земледелием, животноводством и пчеловодством. Мы ходили самое маленькое кольцо Цимелахи.

Пешая прогулка длиной 3 км называется Цимелаха (Tsimelahy Circut) и занимает 2 часа.
Растительность очень интересная и пейзажи красивые. Есть речка и водоемы.

Аллюодия высокая (Alluaudia procera Drake) в Национальном парке Андухахела

Водоем на дорожке Цимелаха (Tsimelahy Circut) в Национальном парке Андухахела

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10 Часть 11 Часть 12