Непал 2004. Королевство в Гималаях

23 апреля

Сегодня просто поезд в Москву. Недавно я там уже был. Ездил за билетами на самолет, который летит завтра в Королевство Непал.

24

День в Москве провел в гостях у друзей. Ближе к вечеру еду в аэропорт Шереметьево-2. Выхожу из метро и сажусь в автобус. Вижу людей с рюкзаками. Подхожу - оказывается Глеб и Женя с которыми я лечу туда и обратно. С ними еще две девушки - Катя и Оля, у которых своя программа в Непале.

Проходим регистрацию, таможню и садимся в самолет. На таможне пришлось проходить босиком - горные ботинки звенели. Летим мы с пересадкой. Сначала до Дели (Индия) потом в Катманду. Самолет здоровенный, оборудован по последнему слову техники. - Боинг 777. Лететь пять с лишним тыс. км. время в полете пять с половиной часов.

Ночь. За окном несутся облака, иногда сквозь плотное облако виден огонь крыла. Уже внизу Индия. Землю устилают разноцветные огни, ковер из огоньков.

25

Последние часы полета попадаем в зону турбулентности, самолет сильно трясет. Совершаем ночную посадку, и мы в Индии!

Душно. Ждать нашего рейса до Катманду еще долго. Спим на лавочках в зале ожидания.

У Жени проблемы с курением - курить в аэропорту нельзя. Помучавшись, Женя обратился к какому-то индусу в стеклянной будке. Тот предложил покурить у него в будке, но было не удобно. В конце концов Женя покурил в туалете в кабинке.

Еле дождались своего рейса. Наши замотанные скотчем рюкзаки перегрузили в новый самолет. При регистрации содрали 10$ просто так - чего-то в билет не входило. На обратном пути не содрали. Следующий наш Боинг по меньше. Кормят с уклоном в индийскую кухню - рейс индийской авиакомпании. У нас кстати их билеты India AirLines, хотя почти все самолеты на нашем пути разных авиакомпаний. Одни авиакомпании выкупают у других блок мест, вот так и получается. Москва-Дели и Дели-Москва - Аэрофлот, Дели Катманду - Индийские авиалинии, Катманду-Дели - Непальские авиалинии.

Возле выхода из аэропорта Катманду нас встретил Слава Котенков с компанией. С ними я и буду путешествовать в Непале. У Глеба, Жени, Кати и Оли другие планы, может я еще с ними пересекусь в конце похода. Мы начинаем один и тот же маршрут с разных сторон.

У Славы уже загружена машина и они готовы - они прилетели на день раньше и ждут меня. Садимся в машину и сразу в дорогу. Едем мы в Покхару.

За окном наблюдается какой-то хаос из разноцветных, как попало расположенных домов, и беспорядочного движения, как машин так и пешеходов.

Дорога извивается диким серпантином. Дома теснятся на небольших террасах над обрывами. Склоны покрыты всякими зарослями.

Душно. Когда едешь ветер обдувает и чувствуешь себя нормально.

По сторонам дороги растет банановая трава. Бананов правда не видно. А так хочется сорвать гроздь бананов и съесть.

В Непале левостороннее движение. Я машину не вожу и сразу не заметил. А тем, кто водит машину тяжело, хочется помочь нашему водителю свернуть на правильную полосу.

Это не музейный экспонат, это реальный грузовик который возит грузы. В Непале почти все такие.

Наконец представилась возможность узнать каким точно маршрутом мы пойдем. Это было решено вчера без меня. Из Покхары мы залетаем в Джомсом, от туда через перевал Торонг Ла подходим к вершине Чулу Восточная, залазим на нее и потом сбрасываемся в Бессисахар, и от туда уезжаем. На все это у нас есть две недели времени.

У нас есть нанятый местный гид Гоша. На самом деле его зовут Годжье, но его так тяжело называть, решили упростить на свой лад.

Около 5-ти часов езды и мы въезжаем в ночную Покхару. Селимся в домике, идем искать еду. Долго ходили по улочкам, все заведения уже или были закрыты, или ассортимент был равен почти нулю. Наконец нашли заведение, где нам предложили устроить шведский стол. Тут мы встретили русских вертолетчиков, которые тут работают. По случаю устроили пьянку. Легли поздно.

Комната в отеле интересная. Зачем-то горит красная лампочка. Для чего она нужна не знаю. В номере есть туалет. Когда дергаешь шнурочек, нужно резко убегать и захлопывать дверь - в унитазе возникает гейзер. Вода фонтаном поднимается над унитазом, причем часть ее брызгами разлетается в стороны.

По комнате летают и ползают большие тараканы. Примерно как у нас ночные мотыльки. Еле уснул.

НЕПАЛ (Королевство Непал), государство в Южной Азии, в центральной части Гималаев. Граничит с Китаем и Индией. Площадь 147,2 тыс. км2. Население 23 млн. человек. (2000), свыше 1/2 населения - непали. Городское население 9,6% (1991). Официальный язык - непали. Государственная религия - индуизм. Административно-территориальное деление: 14 зон (анчол). Столица - Катманду. Непал - конституционная монархия. Глава государства - король. Высший законодательный орган - парламент. Непал расположен на южных склонах центральной части Гималаев; на границе Непала и Китая высочайшая вершина Земли - г. Джомолунгма (Эверест), высота 8848 м, на юге - полоса Индо-Гангской равнины. Климат субэкваториальный муссонный, горный. На юге средние температуры июля 30 °С, января 15 °С; в горах холоднее, в высокогорьях - постоянные морозы. Осадков св. 2000 мм в год. Реки бассейна Ганга (Карнали, Кали-Гандак, Арун). На юге - тропические леса и тераи (заболоченные джунгли), в среднем поясе гор - листопадные и хвойные леса, выше 4500 м - луга, скалы, ледники. Много национальных парков. Непал - аграрная страна. Доля в ВВП (1994, %): сельское хозяйство 42, промышленность и строительство 22. Возделывают: на юге и в долинах центральной части Непала - зерновые; в тераях — сахарный тростник, джут, масличные, табак, чайный куст, пряности. Животноводство (буйволы, яки, цзо, зебу, овцы, козы, свиньи). Кустарная добыча угля, железной руды, слюды, селитры, меди. Производство электроэнергии 1007 млн. кВт·ч (1995). Лесозаготовки. Переработка сельскохозяйственного сырья. Ремесла. Длина (1996, км) железных дорог 101, автодорог 7550. Экспорт: живой скот, джут и джутовые изделия, кустарно-художественные изделия, пряности и др. Иностранный туризм и альпинизм. Денежная единица - непальская рупия.

26

Рано утром едем в местный аэропорт. В 6-30 у нас самолет в Джомосом.

При регистрации нас осмотрели довольно серьезно. Можно провозить 15 кг багажа. Лишнее сторговались недорого. В Непале, даже в аэропорту можно торговаться.

Садимся в самолет. С пассажирского кресла видна приборная доска. Наш маленький самолетик взлетает и под бортом плывут темно-зеленые холмы. Дальше появляются белоснежные вершины. Летим примерно 30 мин.

Вид из аэропорта в поселке Джомосом, который находится на высоте 2710 м

Длиннющий подвесной мост. У него сделаны растяжки, чтобы ветер сильно его не раскачивал. Ветра тут сильные. Воды в реке сейчас совсем чуть-чуть

В Катманду я деньги поменять не успел, пришлось менять тут. Поменял 1 US$ = 70 непальских рупий, в принципе курс нормальный.

Легкий завтрак нам обошелся в 120 рупий. Что-то дорого получается. Воду в Непале можно пить только из бутылок. Местные то пьют, но у них желудки приспособлены. Пугают всякими страшными болезнями.

Основное слово в Непале это приветствие "Намасте!". Его говорят как при встрече, так и при прощании. При этом по правильному ладони нужно складывать, пальцами вверх, подносить к подбородку и слегка кланяться.

Ущелье с почти сухой рекой. Во время сезонных дождей тут бушует поток воды. Стены местами почти отвесные

Перепад высот в Непале просто огромен от 70 м. (Канчан Калан) до 8,850 м. (Эверест). От джунглей до ледяных высоких пиков.

Вся наша группа нанимает портеров (носильщиков), чтобы не тащить свой рюкзак. Кроме меня конечно. Долго торговались с портерами - очень дорого они запросили 500 рупий в день. Но в конце концов пришлось согласиться с ценой - все портеры в деревне просто сговорились.

Над поселком возвышается какая-то вершина. Зеленый цвет у подножья довольно резко переходит в белый.

На крышах почти всех домов что-то вроде склада дров. По периметру плоской крыши аккуратно сложены поленья. При выходе из поселка у нас проверили премит (разрешение) на пебывание в этой зоне.

Лошадь пьет воду из крана местного водопровода. Водопровод у них выглядит как бетонная башенка с площадкой перед ней, куда стекает вода из крана. Вода с помощью длинных шлангов из реки подводится к этой башенке

Воды тут мало - массив Аннапурны заслоняет собой все дожди

Высота Джомсома всего 2700 м. Под ногами хорошая тропа, которая иногда выходит на широченное русло реки с малым количеством воды. Дно каменистое и плоское. Очень крутые борта долины упираются в плоское русло реки. С одной стороны реки на другую натянут длиннющий подвесной мост.

В малюсенькой деревушке, состоящей из двух домиков, перекусили и пошли дальше вверх. Подъем становится более крутым.

Везде вдоль тропы отели, еда, жилье дороги. Все для туристов. В среднем домики встречаются через каждые 1-2 часа, очень редко дольше.

Пейзаж вокруг необычный. Уступчатые ярко-зеленые поля на фоне безжизненных каменных склонов. Куча труда вложена чтобы построить такие террасы и провести к ним воду из речки.

Ярко-зеленые поля в каменной горной пустыне

На тропе довольно оживленное движение. В разные стороны ходят туристы. Грузы везут яки, лошади, мулы, которые украшены всякими перьями, тканями, кусочками зеркал и другими яркими и блестящими штучками.

Чувствуется высота, тут уже 3500 м. За сегодня набор высоты получился довольно большой. Покхара, с аэродрома которой мы с утра вылетели, находится на высоте 827 м. За сегодня набрали 2673 м.

Маленький теленок

Вход в любой поселок, как правило проходит через арку из резных бревен. В одной из деревушек, с названием Джаркот, остановились. Выбрали лоджию. Лоджией тут называется любое место, где могут ночевать туристы. С виду может походить от фанерного сарая до неплохого приюта. Номер обошелся в 40 рупий на человека. Заказали еду. Как правило, ждать заказа долго, примерно час. Можно уснуть пока принесут. Некоторых из нашей группы колбасит, горнячка давит. Едим не очень много. Порции приносят маленькие. Еду готовят поэтапно. С начала одни блюда, приносят на стол, потом другие, и т.д. Для местных еда стоит значительно дешевле.

А вокруг Гималаи!

Изгиб мощного русла реки

Типичный домик предназначенный для проживания туристов

27

До следующего поселка Муктинат 30 мин ходу. В нем мы бросаем рюкзаки, и делаем выход вверх для акклиматизации. Для меня налегке (без рюкзака), для остальных так же.

Один наш портер ушел, в замен его нашли другого. Наш гид Гоша дорого все устраивает, приводит к договоренному жилью, портеров дорого нанимает. Будем стараемся выбирать лоджию сами.

Вход в монастырь

На улице продают разные сувениры. Подорожала вода. Была по 50 стала по 90 рупий за литр.

Молитвенный барабан. Достаточно его покрутить, говорить ничего не нужно.

Башенка в монастыре. Вокруг горы.

По дороге отметились в на пропускном пункте. Они тут не только чтобы без разрешения не прошел, а и для того чтобы искать потерявшихся туристов. Тут принято ходить по одиночке. Поэтому потерявшиеся не редкость.

Молитвенные флажки и струйки воды в монастыре возле поселка Муктинас

Прошли вверх до монастыря. Возле входа в монастырь стоят молитвенные барабаны. Проходя мимо, нужно обходить их слева и крутить рукой и тогда, если сильно хотеть, желания сбываются. Один из барабанов просто гигантский - выстой 2,5 м и диаметром 1,5 м. Чтобы его покрутить, нужно приложить довольно большое усилие. Кстати поэтому и в Непале левостороннее движение - отклик прошлого. К самим зданиям монастыря ведет выложенная из камней дорожка.

Везде по территории монастыря висят разноцветные флажки с написанными на них молитвами. Ветер, развивая эти флажки как бы молится за тех кто их повесил. Буддисты видимо довольно ленивые - чтобы помолиться достаточно крутануть барабан или повесить флажок.

Местные женщины добывают щебенку. Они собирают разные подходящие булыжники, потом зажимают большими клещами и дробят камень кувалдой. Образуется кучка аккуратно, одинаково подробленных камней, которую потом в корзинах носят в поселок. Просто гигантский труд!

В монастыре есть башенка с колоколами, окруженная сотней водяных струй, которые бьют из специальных отверстий. Вода потом стекает в небольшой бассейн. Все журчит, развиваются флажки. Царит отрешающее спокойствие.

Дорожка в монастыре. Могучие деревьев стерегут спокойствие и покой монахов

Потом мы отправились дальше вверх. Практически все окружающие русла рек сухие. Вверху видены блеклые пятна снега.

По дороге местные женщины добывают щебенку. А выглядит это очень необычно. Они собирают разные подходящие булыжники, потом зажимают большими клещами и дробят камень кувалдой. Образуется кучка аккуратно, одинаково подробленных камней, которую потом в корзинах носят в поселок. Просто гигантский труд!

Последний приют с этой стороны перевала находится на высоте 4200 м. За сегодня дошли до высоты 4500 м только четверо из нас, остальные потерялись по дороге.

Много людей идет на встречу, обычно перевал ходят в другую сторону. Подъем не сложный, пологий, но довольно затянутый. Обратно к нашей лоджии сбежали довольно быстро.

28

Сегодня затаскиваем рюкзаки до приюта на 4200 м. Перекусив, идем вверх для акклиматизации.

Висит туман. Видимость слабая. Идется хорошо. На встречу спускаются туристы с перевала. Идут небольшими группами. С некоторыми кратко разговариваем. Они не понимают зачем мы идем и почему с этой стороны.

Облака и Горы

Облако наползает на гору

Через некоторое время я только один иду вверх. Постепенно поднимаюсь над облаками.

Облака накатываются на крутой склон горы и клубятся. Появляется прохладный ветер. Сзади виден какой-то белый хребет. Не очень высокий, высотой всего 5 - 6 тыс. м.

Снегом запорошены участки склона. Толстого снежного покрова очень мало.

Под ногами хорошая тропа. Дошел до 5270 м. До перевала по высоте осталось немного, но по расстоянию достаточно. Солнце уже низко висит над белыми вершинами. Скоро стемнеет. Решаю идти вниз. На спуске немного прижала горнячка, хотя вверх вроде ничего было.

Закатывающееся солнце освещает верхушки гор

Белоснежная стена Аннапурны

29

Утром встали в 3-00, чтобы успеть перейти через перевал.

Вода что-то чересчур подорожала, 1 л стоит 120 рупий. Попил воду из ручья, посмотрим чем это кончится.

Состояние не лучшее, горнячка чувствуется. Некоторым совсем плохо. Собираемся и идем вверх. Последнюю сотню метров еле выползаю, с частыми передышками. Рюкзак тяжеловат для такого. Нашим портерам тоже не сладко, еле ползут. Вот и перевал, выглядит весьма обычно. Высота 5416 м. На перевале домик. В нем местные жители готовят жутко дорогой чай.

Все вокруг обвешано флажками с молитвами. Иногда сквозь туман виднеются вершины.

Похода постепенно ухудшается. Собираемся вместе и идем вниз. Сверху начинает сыпать снег, появился ветер. Тропу постепенно заносит снегом.

Прилично сбросив высоту, переходим реку с водой. Выходим из облака, и погода становится солнечной.

Каменный хаос

От нас сильно отстал один из портеров. Наш Гоша пошел вверх за отставшим портером, встретится договорились в приюте, расположенном ниже.

Видимость значительно улучшилась. Вокруг стали видны вершины.

Спустились к приюту Торонг Педи. Вокруг красивые ущелья с почти вертикальными стенами.

Чувствуются последствия попитой воды.

После обсуждения наших дальнейших планов, на запланированное восхождение решают идти только четверо, остальные идут вниз. Они собираются идти не спеша, погулять в Катманду, может заехать в национальный парк Читван - посмотреть на джунгли и слонов.

Высота нашего приюта 4450 м. Еда и чай тут обходятся дорого. К примеру термос просто кипятка стоит 200 рупий. Лоджии довольно обустроенные, с туалетом. Кстати после попитой воды он был очень даже кстати.

На протяжении всего маршрута все лоджии пустуют. Туристов очень мало. 10-20% от полной загрузки. Последнее время тут бушуют маоисты - это местные коммунисты, которые настроены против короля. Их приличные туристы и боятся. Многие про них рассказывают "страшные" истории, но не знаю, что в них страшного, у нас дома по-моему хуже, просто называется все по другому.

30

Ущелье. Склоны почти всех долин тут почти отвесные

Воду решил пока пить из бутылок, нужна акклиматизация к местной воде. Состояние не очень хорошее, побаливает живот. Еле выползаю из домика, но когда иду с рюкзаком становится лучше. Еще видимо на "воду", накладываются остатки горнячки. Алексей плохо себя чувствует и едет на нанятом осле. Стоит это дорого, но некоторые туристы этим пользуются.

Сбрасываем высоту до приюта Ледер на высоту 4200 м. И тут наша группа распадается на две части. Восходители остаются тут, остальные идут вниз.

1 мая

Ночью выпал снег. Все вокруг белым-бело. Местные расчищают дорожки, сбрасывают снег с крыши. Покидаем наш приют и идем к базовому лагерю Западной Чули. Вообще мы хотели на идти восточную вершину, но наш гид сказал, что тут быстрей можно залезть, а времени у нас в обрез.

Один раз была возможность переночевать в палатке, а не в домике

Натягивает туман. Состояние хреновое еде дошел до лагеря, все прихожу в себя после попитой воды.

Небо проясняется, появляются пятна синевы.

Ветер сдувает снежные флаги на Аннапурне

Поставили палатки. Наконец то первая ночевка в нормальных для туриста условиях. Мне досталось место в палатке с Гошей. Большущая палатка, ее взяли на прокат в Катманду. Гоша сказал что она жизненно необходима. Еще из снаряжения взяли "бельевую" веревку для перил. Хреновая, крученая капроновая веревка, зато вроде дешево обошлась. Эту веревку взял Гоша и пошел вперед, вроде как повесить перила, чтобы завтра быстрей было.

2

Стена Аннапурны. Справа вершина Аннапурна III (7555 м), по центру Гангапурна (7454 м)

Наш гид

Встали пораньше и поперли вверх.

Последствия попитой воды почти прошли, чувствую себя хорошо. Получил "акклиматизацию". Нужно будет потом попробовать попить еще, может организм уже приспособился к местной воде ?

Очень холодно, фотоаппарат подмерз и работает плохо.

Долины в Гималаях с крутыми склонами и больших вершин из них практически не видно - склоны заслоняют. Поднимаемся на 200-300 метров над лагерем и открывается потрясающая панорама на белоснежный массив Аннапурны! Солнце медленно выползает из за гор и розовым светом освещает стену Аннапурны. Вид просто потрясающий! Гигантские ледники, стены, белоснежные снега открываются нашему взору.

Перевал Торонг Ла (5416м), который мы прошли

Белоснежная стена Аннапурны просто слепит глаза

Выходим на ребро. От сюда видено красивое седло нашего перевала Торонг Ла, который мы недавно преодолели.

Почему-то веревка которую Гоша вчера ходил "вешать", лежит в бухте тут, хотя он говорил, что все в порядке, навесил.

Пошли дальше по ребру. Постепенно путь стал усложняться, появились участки, где можно конкретно улететь вниз. Нужны перила, лететь далеко, гид наш ничего не предпринимает. Следующий кусок пути вообще еле вылезли - крутая сыпуха, припорошенная сверху снегом. И все это почти над обрывом. Ледоруб не вобьешь, крюк тоже некуда.

Дальше вообще пошли плиты по несколько метров высотой, почти отвесные идущие ступеньками. Гид наш явно не знает куда идти и что делать. А раньше говорил, что тут был, дорогу хорошо знает. Сомнения в его надежность возникли правда еще тогда, когда он "обучал" нашу команду как и что нужно будет делать при восхождении. Его техническая подготовка близка к нулю. Но мы подумали, что вершина то треккинговая, и техническая подготовка не особенно нужна. Так что никогда не надейтесь на гидов, они только денег с туристов сбивают, а толку от них никакого - только расходы.

Вершина, на которую мы не попали - Чулу Западная (6419 м)

Контраст низов с верхами

После того как Гоша полез дальше, без страховки, пришлось его остановить, и организовать все самостоятельно. Залез на первую каменную ступеньку, дальше таких много и путь усложняется. Явно не туда пошли. Высота примерно 5400 м.

Видимо на вершину нам не суждено попасть. Пришлось спускаться вниз. Спускаясь смотрели по сторонам и приметили вероятное место, где нам нужно было идти. Но времени на вторую попытку уже нет, а жаль.

Сбегаем вниз к лоджии, в которой провели предыдущую ночь, перекусываем и идем дальше вниз. Нам надо успеть посветлу добраться до Мананга.

Идем по тропе, проложенной по склону ущелья. Начинают появляться деревья. Над головой вершины. Вдоль тропы проложен водопровод, который в некоторых местах протекает.

Вечер. Ветер сдувает снег с верхушек семитысячников

Постепенно на горы опускается темнота. Входим в какой-то городок.

Людей не видно. Начинаются каменные постройки. Довольно мрачно. Освещения нет, узкая улица вымощенная камнями. Местами грязно. Похоже на мрачный средневековый город, какой показывают в фильмах. Только дождя не хватает.

Вокруг одни камни - улица, стены, дома, башни. Куда идти не понятно.

Все мертво. Под ботинками хлюпает грязь.

Еле нашли выход из этого лабиринта. Это видимо старый город, практически заброшенный. Немного дальше виднеются огни нового поселка, куда нам и надо. За сегодня сбросили немало метров. Высота Мананга 3600 м.

Ночуем в многоэтажной гостинице "Як". Может Глеб с компанией сюда уже дошел? Но никого тут не встречаем.

Гоша, со своим изначально темным лицом сгорел на солнце. Под солнцезащитными очками белые пятна.

3

Постройка в горах

В гостинице есть условно горячая вода. Вода за день нагревается от солнца в железных баках, расположенных на крыше и подается в номера. Кто успел, тот попользовался - объем воды ограничен.

Туалет как правило находится вместе с душем. На стене имеется 4 крана. Чтобы попользоваться душем или просто помыть руки в умывальнике нужно открыть кран с горячей водой, потом с холодной. А чтобы после этого вода еще и потекла в душ, нужно открыть третий кран, а если в умывальник то еще и четвертый.

Мананг находится в широкой долине, со всех сторон окруженной грандиозными вершинами. Вдоль дороги стоят молельные барабаны, стоят башенки. Яркое солнце освещает Аннапурну, журчит река.

По сторонам долины стоят столбы-конусы из выветренной породы. Растет можжевельник. Сверкают белые вершины, вылезающие из-за темных скал. Постепенно появляется лес.

На тропе встретили Глеба и Женю без Оли и Кати. Они потеряли их в Дели, где их не пересадили на самолет до Катманду. Они ждали их в Катманду три дня. Теперь идут сами. Поговорим, прощаемся - мне не имеет смысла идти с ними по уже пройденному пути.

Вокруг растет хвойный лес и другая зелень. Извивается голубая река. Тропа идет по дну плоской долины и больше похожа на проезжую дорогу.

Одно из немногих мест откуда видны окружающие вершины!

Склон такой крутой, что кажется вогнутым

Останцы

Извилистая речка Марсянгди

Грандиозная гора

На встречу бредут бедные портеры, они несут вверх груз. Или трубы или бревна штук по 5, весом примерно 70 кг на человека. Сами портеры маленькие, жилистые, ростом не вышли. Некоторые идут босиком, ногти на ногах сбиты.

Местные зарабатывают на жизнь перенося всякие вещи. Этот несет бревна для строительства дома. Другие несут большие трубы, ящики с едой и водой, стальные секции для подвесных мостов, большие шкафы и др. Вес на одного человека примерно 70-80 кг, т.е больше, чем они сами весят. Те, что носят рюкзаки туристам зарабатывают по их меркам неплохо и ходят в обуви. Те, что носят для своих зарабатывают просто гроши. Те, что по "богаче" ходят по горным тропам в шлепанцах, те что по беднее просто босиком. И это с грузом! Смотреть на это страшновато - ноги сбиты, ногтей на ногах почти нет, идут медленно, как будто сейчас умрут.

Часть нашей группы

Идут как правило группами по 15-20 человек. Иногда им приходится идти боком, чтобы вписаться в тропу.

Тяжело им. Те, что туристам помогают просто халявщики по сравнению с этими.

На противоположном краю ущелья растут сосны, ровная кромка обрыва обрезает лес. Тут разные сосны, есть с мягкой хвоей, есть с жесткой.

Сосны над бездной

Последние километры идем в сумерках. Вечером остановились в лоджии в поселке Братанг, который расположен в глубоком каньоне. Тропа в некоторых местах просто прорублена в скале. Место не очень, света нет, стены заслоняют.

Пью воду из местного водопровода, посмотрим, может уже адаптировался.

В туалете корзина для бумажек, расположена над головой, как баскетбольное кольцо.

4

Отвесные стены ущелья

Из под стен каньона пробиваются источники. Но они не карстовые, просто вода течет по трещинам в граните.

Проходим поселок Чаме. Здесь из под камней возле реки пробиваются горячие источники, в которых проходящие туристы стирают свои вещи.

Идет легкий дождик. Крутое ущелье. Внизу голубая река. Идем по тропе пробитой высоко в склоне.

Караван мулов

Начинаются тропики. Растут незнакомые деревья. Текут ручейки. Солнце заслоняют крутые склоны. Растет мох, папоротники, грецкий орех, какие-то странные яблоки.

Цены на еду падают и падают.

Вода течет из под скал. Пью. Пока все нормально.

Строительство нового дома. Камни носят в корзинах, обычно издали

Остановились в поселке Харапани. Ущелье с ровным дном и крутыми стенами. Зеленая лужайка. Еще светло.

Свисающие под своей тяжестью ветви елки

Как всегда заказываем ужин и чай. Чай заказываем в термосе на всех. Термосы бывают разными, как правило, трех размеров. Причем размеры у всех абсолютно разные. К примеру Биг пот (Большой термос) бывает весьма разным, размером от небольшого чайника до ведра. И угадать каким будет следующий заказанный термос нелегко.

Водопад

Река в ущелье. Воду приезжим пить нельзя, особенно в низовьях. Можно подхватить всякую заразу. У местных желудки к ней приспособлены. А кажется такой чистой. Цена 1 литра воды внизу 25 рупий, вверху 120. (1US$ ~ 70 непальских рупий )

5

Идем по красивому ущелью, с вырубленной в склоне тропой. Камнями выложены ступеньки. С одной стороны на другую иногда перекинут мост.

На встречу портеры тащат трубы, стальные секции моста, большие шкафы, ящики с фантой, кока-колой и продуктами. Многие идут босиком, одеты в рванье.

Жарко. Повышенная влажность. Постепенно растительность становится все более тропической.

По сторонам встречаются водопады, тонкими струями вода падает по отвесным стенам ущелья. По сторонам тропы растет много незнакомых мне растений. Но есть и вполне узнаваемые, например банановая трава, иногда с бананами.

На склонах холмов из камней сложены террасы, на которых местные жители выращивают, кукурузу, картошку и другие овощи. Время нас поджимает, идем быстро, по сторонам смотрим мало. Где-то мы по дороге проскочили и не заметили поля марихуаны, которые даже обозначены на туристической карте.

Контуры деревьев

Горы вдали. А тут уже почти тропики

Поселок в низовьях Гималаев

Стена в растительности

Непальские дети

Необычное дерево

Старое дерево в центре поселка

Банановая трава с плодами

Основание куста бамбука

Забор из высушенного бамбука

Террасы на склонах, выровненные для полей

Тропическая растительность. Все в дымке - очень влажно. Даже противоположного склона долины почти не видно

Лианы заплели все вокруг

В Непале живут не только непальцы. Нам попалась деревня малазийцев и индусов.

Малазийцы (или может индонезийцы ?) не очень приветливы. Хотели снять с нас денег за фотографирование в их поселке. Зато у них очень красивые дома на сваях, покрытые соломой, обработанные поля, засаженные ярко-зелеными молодыми побегами риса и кукурузы. Смотрится весьма живописно. На изгородях попадаются цветущие кактусы, в огородах растет что-то типа гигантского алое.

Пейзаж низовьев. Поля, холмы, тропические деревья, домики

Кусты бамбука

Когда стало темнеть, одолели большой подъем и в темноте очутились в индуской деревне Бахунданда, расположенной на верхушке холма. Как тут грязно. Дико грязно!

Посреди деревни растет большое, раскидистое дерево, под которым сделана каменная площадка, для сидения и лежания. На самом дереве прибиты рекламные щиты лоджий.

Заходит солнце, освещая красноватыми лучами листья пальм. Еле нашли подходящую лоджию. Она обошлась нам всего в 10 рупий с человека. В деревьях поют птицы, издавая незнакомые звуки.

Дерево с пучком листьев

6

Возле домов растут бананы, жаль сорвать нельзя. В густом лесу много деревьев с корнями, растущими из веток. Толи это деревья такие, толи паразиты. Кора многих деревьев полностью покрыта покровом из мха. Бамбук растет большими высокими кустами. Причем у корня стволы растут один к одному - руку не просунешь, а к верху куст раскрывается на все стороны, закрывая большую площадь.

Многие изгороди сделаны из разрезанных по полоскам стволов бамбука. Из них же тут плетут корзины, крыши и целые постройки.

Из-за сильной дымки плохо видно даже противоположную сторону долины.

В низовьях гор и кактусы растут

Река в долине становится более спокойной. Сзади вдали сквозь сильную дымку, еще видны белые горы.

Очень жарко даже утром. Приходим в поселок Сера с которого начинается автомобильная дорога. Расплачиваемся с загнанными портерами и впихиваемся в автобус, идущий до Бессисахара.

Автобус интересный. Окно начинается у колен, а заканчивается возле шеи. Если неудачно тряхнет, можно вывалится в открытое окно. В салоне очень мало места, развернуться негде. Все вещи нужно класть в багажник, расположенный на крыше. Едем примерно 40 минут по довольно плохой дороге.

В Бессисахаре прощаюсь с группой, которая едет в Катманду, завтра самолет. Дальше буду гулять один. У меня еще неделя времени до самолета. В компании одного из наших портеров еду в Покхару на местном автобусе. Портер едет к себе домой, а я хочу сходить к базовому лагерю Аннапурны. Гоша сказал, что с пермитом который у меня есть это возможно.

Автобус едет чрезвычайно медленно. На дороге часто стоят посты, которые предназначены для ловли маоистов. На таких преграждающих дорогу заслонах, всех местных выгоняют наружу, потом автобус проезжает за пост и все загружаются обратно. Туристов из автобуса не выгоняют. Но по-моему они в местных автобусах и не ездят. Я тут один.

В открытые окна автобуса задувает тучи пыли с дороги, на зубах скрепит песок.

Только к вечеру приезжаем в Покхару на автовокзал. Сразу напали таксисты, предлагая отвезти до своих отелей. Отбившись от них, и узнав в какую сторону нужно двигаться к туристическому центру, иду туда пешком. К некоторым отелям предлагают отвезти бесплатно, но видимо такси уже включено в цену номера.

По дороге купил бананов. Они тут маленькие и зеленого цвета. Вкусней, чем те большие, "кормовые" которые продают у нас, но не на много.

Увидел первый попавшийся отель и остановился там. Отель дорогой 150 рупий номер, но зато он в центре, рядом с озером, на его территории сад, и самое главное есть душ - можно покупаться и отмыть толстый слой автобусной пыли.

При регистрации, меня как всегда расспрашивали откуда я, где был и куда направляюсь. Так как на стене весела карта мира, попросили показать мой дом. Оказывается Украина не очень близко. И карта от сюда выглядит по другому. Еще во время разговора выяснилось, что мой пермит уже не годится, нужно покупать новый.

В магазине есть дешевая вода, всего 25 рупий, против 120 в горах. Над озером Фева садится солнце, а я жду пока приготовят еду.

7

С утра пошел узнавать в организацию "Проект сохранения региона Аннапурна" (Annapurna Conservation Area Project - ACAP) на счет пермита. Оказалось действительно нужно новый. Пришлось раскошелиться на 2000 рупий.

Лодки в озере Фева в Покхаре. Покхара расположена у подножия грандиозного массива гор Аннапурна на высоте 827 м. Это достаточно большой город с населением 95 000 человек. Озеро Фева второе по величине озеро в Королевстве

Покхара место весьма своеобразное. Находится на берегу озера Фева, которое является. вторым по величине озером в Королевстве. На восточной части озера и расположен туристический район. Днем над озером висит дымка и белых вершин почти не видно. На причале раскинулись веером два десятка разноцветных лодок. С растущих над ними деревьев к ним спускаются корни-лианы.

Прямо посреди улицы растут большие, раскидистые деревья - платаны. Почва под ними покрыта большим бетонным основанием, что бы сидеть было удобно. Очень популярны мотоциклы, на которых ездят большинство местных. На каждом шагу попадаются мастерские для их ремонта. По улице ходят коровы. Их никто не гоняет.

Все местные обращаются "Сэр", что сначала немного шокирует. Но относятся условно дружелюбно - смотрят как на священную корову, которая разгуливает по городу. Подружиться с кем-нибудь из местных сложно. К примеру когда я ехал с портером из Бессисахара в Покхару, судя по всему при покупке билетов он хотел меня надуть, деньги взял (100 рупий), а билет купил только на одного человека. Та и с ценой не все понятно. Написано там по ихнему, особо не почитаешь. Хотя я старался поддерживать с ним дружеские отношения.

После окончания уроков школьники с ранцами идут домой. У них принята одинаковая школьная форма, весьма похожая на ту, которая была еще при Союзе. Иногда на дороге встречаются индийские женщины, которые одеты во все красное, а на руках нанизано большое количество колец.

После обеда, закончив все дела в Покхаре, отправляюсь на местный автовокзал. Первый отъезжающий автобус оказывается мой и я еду к началу треккинга к АБС, поселку Найа Пул.

Многие пассажиры едут на крыше - там прохладнее, да и автобус забит, мест нет. Постоянно останавливались на постах. В автобусе, кроме водителя есть еще и контролер, который проверяет билеты, их продает и отдает команду на отправление или на остановку сильным ударом ладони по борту автобуса. Водитель отвечает ему гудком. Причем в разных случаях число ударов отличается, иногда удары еще сопровождаются криком - этакая беспроводная связь между контролером и водителем. На остановках к автобусу подбегают продавцы и продают воду и различную еду.

Автобус ехал медленно и долго. С радостью его покинул на нужной мне остановке. Расспрашиваю дорогу и двигаюсь в нужную мне сторону. Тут строят участок дороги и идти приходится где получится. Внизу на темно-зеленых холмах извивается серпантин дороги. В деревне на мой пермит только посмотрели, записей никаких не делали. На кольце вокруг Аннапурны все было серьезнее.

Зеленая вода в речке недалеко от поселка Найа Пул - одном из начал маршрута к Базовому Лагерю Аннапурны (АВС)

Жара, дикая влажность. Допиваю большую бутылку дешевой, купленной внизу фанты. Над дорогой висят зеленые бананы. В речушке с зеленоватой водой, протекающей по дну долины, купаются люди. Хочется искупаться, но страшновато подхватить какую-нибудь заразу.

Прохожу не очень много, на горы опускается вечер. Останавливаюсь в лоджии в Тиркхидхунде. Сразу принимаю душ - без него тут тяжело.

Дожидаюсь ужина, смотрю как заходящее солнце заслоняют темные контуры пальм, растущие на противоположном холме.

8

Вышел в 7-00 пока не очень жарко, но уже все равно жарко. Следующий час предстоял крутой, непрерывный подъем в поселок Уллари. Как оказалось в дальнейшем, на этом трекке часто приходится то полностью сбрасывать высоту, то набирать. Совсем не так как на кольце вокруг Аннапурны.

По сторонам растет тропический лес. Висит мох, лианы, воздушные корни. Растут большие деревья и очень большие деревья. По незнакомому сверчат птички.

Все в дымке. Когда солнце появляется из за холмов становится тяжелей передвигаться.

Дошел до поселка Горепани, тут нужно сворачивать в сторону на не основную тропу. Нашел эту тропу, поста проверки разрешений (чекпоинт) не нашел. Тут практически обычная тропа, не вымощена камнями, а просто протоптаная по земле. Но оборудованные места для отдыха все равно есть. Это как правило аккуратно сложенные из ровных, обработанных камней каменные, большие скамейки с спинками. На них удобно садиться прямо с рюкзаком.

"Тропа" проходящая через деревню

Верхний ярус тропического леса

Появились какие-то деревья с розовой корой и красными цветами. По сторонам пошли заросли мелкого бамбука.

По дороге встретил продавца плодов манго. Он нес их вверх, в селение на продажу. Две корзины, подвешенные к палке, на плече. Купил у него 2 штуки. Немного зеленоватые, но вкусные. Косточка у них огромная и формы непонятной.

Туристов сейчас в Непале мало. А на пути к АБС, вообще редкость. Цивилизованные боятся маоистов. Процент туристов с СНГ сейчас повысился - наши ничего не боятся, тем более маоисты это коммунисты, а мы на этом выросли. Хотя многие нас пугали, но пока нас пока не ловили, и денег на нужды развития коммунизма не снимали.

Паразитное растение на дереве

Красный лес. Растет почему-то наклонно

На пустынной дороге, почти дикой, идущей по верхушке холма, встретил туриста, кажется из Великобритании. Он рассказал, что с него маоисты недавно сняли денег, в замен дали квитанцию о получении. Официально это как добровольное пожертвование на нужды маоистов. Показал мне "квитанцию". Красная бумага, логотип - профиль вождей, напечатана качественно и в типографии. Стоит подпись и сумма 500 рупий. Рассказал, что они ходят с ружьями и выглядят очень грозно.

Дошел до перевала, иду вниз. Рельеф тут довольно изрезанный, то вверх, то вниз - перпендикулярно долинкам. Повисла очень сильная дымка, больше похожая на облако.

По дороге встретил человека, который настоятельно повел меня в свою лоджию в поселок , я особенно не сопротивлялся. Как они говорят "You have a hard day!".

Мох на ветках

Крыша над головой

9

Чтобы максимально использовать силы и время, я с утра иду пару часов, потом завтракаю по дороге. Завтрак состоит из четверти палки колбасы, которую я несу с собой и чашки какао, которую заказываю в ближайшей лоджии. На обед четверть палки колбасы с сухарями. На некоторое время мне еще хватало шоколадных батончиков. На ужин заказываю картошку с яичницей, которая стоит недорого, а порция как правило большая. Вот так я питаюсь.

К каждому жилому дому или к группе построек подведен своеобразный трубопровод. Вдоль склонов на одном уровне, от реки тянутся шланги, которые заканчиваются бетонными столбиками с поддоном, в которые встроен кран. В местах скопления домов, шлангов может быть много.

Тут не ленятся красиво складывать дрова

Экзотические (для нас) деревья растут тут повсеместно

Местные жители чрезвычайно трудолюбивы. Возле одного из домов увидел аккуратно и красиво сложенные в круглый столбик дрова - просто загляденье.

Для строительства домов непальцы добывают камни вдалеке от поселков, аккуратно обтесывают будущие кирпичи и складывают их в столбы. Потом только переносят.

Перед одной из деревень я слегка потерялся. Забор преградил тропу, я пытался обойти и по небольшой тропке попал на крутой склон. Пришлось возвращаться. Как оказалось, вход в поселок преграждают, чтобы не убегали коровы.

Дорога становится какой-то странной, по огородам, по дворам. Только расположенные по тропе лоджии говорят о том, что путь правильный.

Видимо тут сейчас закончился сбор пшеницы. Во дворах расстелены циновки, на которых разложено зерно.

Поселок и поля на террасах. Столько труда вложено, чтобы построить это!

Мосты в Непале бывают самые разнообразные. Это старый мост, доски лежат на тросах, которые придавлены с разных сторон пирамидами из камней. Бывают еще длинные подвесные мосты с железным дном, бетонные для машин и просто перекинутые бревна с набитыми деревяшками на маленьких речушках

Смысл английского приветствия "Hello!" тут искажен. Это просто способ обращение на себя внимания иностранца.

После обеда дошел до поселка Хромопани и попал на основную тропу. Деревня расположена на большом склоне холма. Перепад высоты в пределах деревне просто огромный. Устал спускаться. Интересно как местные жители друг к другу в гости ходят ?

Через реку перекинут старый тросовый мост. Трос крепится просто наваливанием на его концы большой пирамиды камней, которые за прошедшие года покрылись зеленым мхом. С одной из сторон для пирамиды вырублено место в скале. Остается впечатление древности.

Мосты на треккинговых тропах бывают разные. Современные подвесные с железным полом постепенно заменяют старые мосты. Тросовые мосты с пирамидами камней на концах и деревянным настилом доживают свои последние года. Иногда попадаются просто перекинутые через небольшие реки бревна с набитыми досками.

С утра погода лучше, чем вечером. Светит солнце, освещая темноту ущелий. К вечеру воздух наполняется испарениями и видимость ухудшается. На небо натягивает облака.

Тропы строились веками

Сухие стебли растения

Постепенно поднимаюсь вверх по долине. Растительность периодически сменяется. Постепенно меня окружает бамбуковый лес из тонких стеблей бамбука. Склон иногда прорезают обвалы и осыпи.

По сторонам тропы стоят плетеные из бамбука дома и изгороди. Сегодня остановился в поселке Дорбан.

10

Тропа приводит меня к очередному поселку. На окраине расположена гидроэлектростанция. В небольшом сарае стоит генератор, к домам тянутся провода. Журчит небольшой поток воды.

Деревья на склоне. Это березы!

По сторонам растут папоротники. Становится не так жарко.

Облачность

Обычная долина с крутыми склонами меняется на широкую, похожую на обычную кавказскую долину. Журчат ручейки, виднеются пятна снежников. С боку лежит большая морена. Растут пучки травы. Свистят какие-то грызуны, наверно суслики. Парят птицы. Чувствуешь себя как дома!

Небо в облаках. И в него упирается вершина Мачхапучхе (6993 м). Такая острая, что кажется можно уколоться! Нужно задирать голову, чтобы посмотреть на нее.

Пучок травы

Постепенно наползают облака. Аннапурны не видно. В просветах появляются то исчезают белые вершины.

Молодые побеги травы

Дохожу до базового лагеря Аннапурны, который находится на высоте 4126 м. В крайней лоджии заказываю какао. Времени на осмотр АВС нет и я сразу бегу обратно вниз. Мне нужно успеть спуститься пониже. Времени у меня осталось не так много. Как светлого, так и до самолета.

Ветер гонит облака. Со всех сторон в долину текут ручьи-водопады. В некоторых местах склоны состоят из нависающих гранитных плит, на которых видны пятна травы. Что удивительно, можно встретить растущий рядом бамбук и березы.

Ручеек, протекающей в пологой долине недалеко от АВС

Вершина Мачхапучхе (6993м). Такая острая, что кажется можно уколоться!

На протяжении всего маршрута я искал всякие пещеры. Но так ничего и не нашел. Пещера которая была обозначена на карте и называлась "Hinko Cave" оказалось просто большим пространством под гигантским лежащим камнем. Под этим нависающим камнем выровнено весьма грязное место для ночевки. Нигде мне не встретился известняк. Везде был гранит или похожие на него породы. Возле Покхары есть несколько маленьких пещерок, которые посещаются цивилизованными туристами. Я там не был, но судя по рассказам они ничего интересного не представляют. Возможно в низовьях на южных склонах хребта Аннапурны какие-то пещеры и могут существовать. Хотя конфигурация склонов, на мой взгляд, не очень способствует развитию пещер. Воронок нет, склоны очень крутые - вся вода стекает. Еще есть проблемы с их поиском. Тропа пробита в склонах, и сойти с нее не всегда возможно. Этому мешает то крутизна склонов, то густая растительность, которая непроницаемым слоем покрывает склон. Если карст и есть, то он закрытый. Может более серьезный поиск покажет другие результаты.

Гималаи горы молодые и склоны очень обрывисты и круты

Каскад уступчиков

Экзотическое дерево

Встречающиеся по пути люди часто спрашивают откуда я иду. Сначала я отвечал правду, но на до мной просто смеялись, думали вру. Потом я уже сильно занижал пройденное расстояние, чтобы не натыкаться на недоверие.

Над головой висят тяжелые черные облака, срываются капли дождя. Как только прихожу в Хималая отель, сразу начинается сильный ливень. Настоящий тропический ливень, просто стеной.

По поводу ливня ночлег обходится мне дорого 75 рупий. Зато мне дали комнату с 6-ю кроватями, в которой я поселился один.

За сегодня поднялся с 2500 м до 4126 м и сбросил высоту практически до поселка с которого выходил.

11

После вчерашнего ливня ожили ручейки, бегут почти через каждый шаг. Стало светло, но солнце еще долго не появляется в долине - хребты закрывают.

Лес

Вокруг деревья во мху. Мох больше похож на маленький папоротник. Свисают лианы.

Растительность на влажном склоне

Вдоль тропы нашел немного почти спелой земляники. Это первый подножный корм за весь поход.

Видимо ночью местная мышка погрызла мой шоколадный батончик и покусала колбасу. Пришлось доедать за ней. Колбасу откусываю прямо то палки. Правда немного стыдно, когда мимо проходят туристы и это видят.

На тропе встретил местного проводника, который ведет какого-то туриста к АВС. Он меня узнал, сказал, что видел меня в Бессисахаре. Через некоторое время встречаю гида из Покхары, и он меня тоже узнает, хотя я не помню ни первого ни второго. Странно, но меня узнают в чужой стране, притом не один раз. Интересно чем я заметен ? Горные ботинки большой рюкзак, рваная рубашка ? Или может что-то другое ?

Прямо как в анекдоте про Штирлица:

Местный житель плетет забор из бамбука

Вот такие тут деревья на огородах

Штирлиц шел по Берлину и думал, что же больше выдает в нем русского разведчика: красная звезда на шапке, ППШ в руках или парашют, волочащийся за ним по земле...

Народ тут ходит с разных стран, но большинство из Европы. Некоторые встречающиеся на тропе люди спрашивают "How are you?" (Как дела?) С явным беспокойством за меня.

Бесконечные подъемы и спуски по каменным лестницам утомляют. Накрапывает дождь, но я его обгоняю, он остается позади. Временами даже появляется солнце.

Остановился в поселке Лендрук. В деревню входил по полям, расположенным на искусственной террасе, через какой-то домик с печью. Нормального пути не нашел. В душе негде подвесить одежду, нет крючка. После недолгих раздумий, привязываю к лампочке.

Надоело пить воду с йодом, но покупать тоже не хочется.

12

С утра пораньше направляюсь вниз.

Постоянно слышу разговоры про маоистов. По дороге один местный спросил откуда я. Я рассказал с Украины, части бывшего СССР. Он ответил, что с маоистами проблем у меня не будет... Ему видней.

Почему-то большинство с кем я разговариваю сразу принимают меня за русского. Что я такого делаю, что можно сразу определить ? Может так себя веду, что маоисты не грабят.

Тропинка в зелени

Над головой хитросплетение разных веток и корней

Дорога постепенно выполаживается. Много заборов сделано из колючей проволоки. Видимо другой тут просто нет. Иногда идешь себе по тропе, а упасть с обрыва мешает ограждение из колючей проволоки. Это наверно, если начал падать, чтобы больше мучаться ?

На некоторых изгородях из камня, растут всякие растения, в том числе и кактусы.

Перед трассой крутой спуск, сбегаю его, и я на асфальте. Так чекпоинтов на маршруте и не было, только на входе один был. Если б знал, можно было попробовать проскользнуть без пермита.

Машин на трассе не видать. Спрашиваю в ближайшем доме, когда будет автобус до Покхары? Мне говорят, что автобусов нет и сегодня не будет. Посмотрел по карте куда идти. И пошел, предварительно купив кока-колу, может поможет что-нибудь затормозить ? Говорят идти 3 часа, посмотрим.

Террасное земледелие

Пашут землю в Непале с помощью по-старому

Иду, иду, смотрю в полуметре от меня высоковольтный провод провисает. Посмотрел, это он с поваленного столба свисает. Интересно, есть ли на нем напряжение ?

В поселках вдоль дороги, дети какие-то совсем дикие и противные, на маршруте такого не было. Дико крича "Хело!!!!", бегут в след целой толпой. Им отвечаешь, они опять кричат - других слов они видимо просто не знают. Хотя тут их благополучие зависит от знания английского. Или портерами работать и груз тягать или на туристах деньги зарабатывать. Некоторые протягивают руку, хотят что-то получить. Почти все грязные, немытые, и некоторые совсем противные, говорят с угрожающими нотками в голосе.

Но не все дети тут такие, есть и хорошие. Например, некоторое время меня провожал на мальчик на велосипеде, он вез куда-то блины, и вполне мирно пытался общаться. Потом еще видимо пара его друзей провожали меня до края деревни, расспрашивая меня, и рассказывая о себе. Правда это слабо получалось, ни они ни я английский хорошо не знаем, но по крайней мере идти было не скучно.

Непалец в жару поливает своего буйвола. По крайней мере мне кажется, что это буйвол

"Джип". Старая советская машина ГАЗ, 60-х годов выпуска, а еще ездит.

Машины чего-то, не ездят. Пока иду проехало только 2 мотоцикла и в две скорые помощи. На маршруте мне говорили, что в Катманду были волнения народных масс и дело идет к революции. Может она уже и наступила? Проехал автобус, битком набитый людьми, и в салоне и на крыше, которые что-то грозно кричали и грозно трясли кулаками. Весьма похоже на демонстрацию. Зашел в большую деревню. Люди стоят большими группами и оживленно, что-то обсуждают. Что-то вроде народных собраний. Все автобусы стоят у домов их водителей. Может забастовка?

Скорые помощи стали ездить чаще и в обе стороны. Ездит полиция.

Поселки в основном вытянуты вдоль дороги. Бедные лачуги перемешаны с богатыми домами. Вокруг все весьма живописно. Вот мужик, зайдя по пояс в воду купает буйвола, который недовольный брызгами в морду, отворачивается. По обочинам растут деревья с ярко-красными цветами. По дороге ходят местные модницы с серьгой в носу. На встречу идут два индуса с красным пятном на лбу, это пятно означает принадлежность к какой-то касте. Многие ходят с зонтиком, защищающими от солнца. Велорикши ездят со специальным навесом от солнца. Даже на велосипедах ездят с зонтиками.

Все непальцы небольшого роста, с темноватой кожей, и довольно жилистые. Условия жизни у них трудные, страна бедная. Средний доход на душу населения составляет 30 долларов. Не минимальный, а средний!

Километров через 10 км ходьбы по асфальту, коленки начинают подгибаются. Все вокруг ходят легких шлепанцах, только я в тяжелых горных ботинках.

Падают редкие, крупные капли дождя, но до ливня дело не доходит.

Возле домов люди постарше играют в какую-то местную игра, с виду похожую на нарды. Пацаны, выбежав на дорогу играют, во что-то напоминающее бейсбол. Один мяч кидает, другой ловит.

Наконец вхожу в Покхару. На некоторых домах висят большие рекламные баннеры вермишели Mayos. Белыми буквами на красном фоне. Сразу возникает ассоциация с маоистами. Интересно, может на это и рассчитано ?

Пройдя по городу, добрался к своему отелю. Я на хранение оставлял ненужные вещи, чтобы не таскать. Это обходится бесплатно. Но по приходу приходится заново договариваться на счет цены, они ее любят поднимать.

Поменял деньги, купил билет на туристический автобус до Читвана. Это национальный парк в джунглях. Позвонил Кате в туристическую фирму, которая расположена в Катманду. Это через нее мы получали пермиты и заказывали машину. В начале похода нужно было оставить залог на случай, если наш гид заметит, что мы выкидываем мусор в недозволенных местах. Мусор мы не выкидывали, хотя наш гид это иногда делал сам. За моей долей залога нужно будет заехать, когда буду в Катманду.

Ночью кусали какие-то жуки, мухи и комары.

13

Встал пораньше и пошел искать автовокзал. Как мне говорили, до него можно добраться только на такси, но это меня не устраивало. Автостанцией оказался просто пыльный, огражденный участок земли. Встретил пару русских из Екатеринбурга. Их автобус уже отправляется, а мой автобус до Читвана еще не приехал.

Вдруг увидел знакомые лица - Глеба и Женю! Они тоже едут в Читван, притом на том же автобусе. Они рассказали, что прошли перевал Торонг Ла и улетели в Покхару из Домсома. После этого им не повезло. В Непале 5 дней была забастовка всего транспорта. Не ездили автобусы и машины и им пришлось торчать все это время в Покхаре. Интересно, что с теми кто опоздал на свой самолет? А таких наверно много.

Забастовку организовывали маоисты. Они же контролировали, чтобы никто не ездил, позарившись на большие деньги. Они останавливали машину или автобус, выводили пассажиров и водителя, а автобус сжигали. Потом, по дороге в Катманду мы видели несколько сожженных автобусов и машин. Кстати маоисты хотят от короля не так уж и много. Своего представителя в парламенте и возможность обнародовать и контролировать решения короля. Сейчас их парламент только помогает принимать королю решения, и никакой значимости не имеет.

В автобусе, узнав нас по русскоязычным разговорам, к нам подходит Питерский Дима из Москвы. Дальше мы едем вместе. Как то получается, что встреченные русские автоматически считаются членами группы.

Все кроме меня купили путевки в Читван еще в Покхаре, за 50-70$. Я буду покупать на месте.

Долго едем, дорога плохая. Туристический автобус слабо отличается от местного. Только тем, что его не останавливают на постах, людей не больше чем мест и идет без остановок. Сам автобус практически такой же как и местный, может, немного более чистый.

Ствол пальмы

Погонщик седлает слона

Приезжаем на небольшую, пыльную площадку. Сразу к автобусу подбегает толпа людей с табличками и начинает кричать, зазывая приехавших в свои отели. Толпа махающая табличками и громко кричащая, с первого взгляда похожа на демонстрацию. Едем в отель, в который у большинства куплены путевки. Нас везет древняя советская машина Газ-69, весьма потрепанного вида. Сверху приварена приварена стальная рама и багажник. Машине примерно 40 лет, а еще ездит.

Чтобы не мучаться, покупаю весь набор экскурсий за 50$. И дополнительную экскурсию на джипе в джунгли за 1000 рупий.

Жарко. После кормежки у нас начинается первый пункт программы - катание на слоне по джунглям.

В Королевском Национальном Парке "Читван" туристов катают на слонах. Парк расположен в Тераях - равнинная местность в джунглях на высоте примерно 300 м

Носороги пасутся

Приходит погонщик со слоном. Слон не большой - индийский. На территории отеля есть лесенка для посадки на слона. Залазим вчетвером на специальное седло, и мягко пошатываясь трогаемся с места в сторону леса.

По деревне летают насекомые, большие бабочки. На деревьях красивые цветы. Выходим из деревни, понемногу местность дичает.

Река в джунглях

Проходим пост заповедника. Наш погонщик слазит с шеи слона, становится босыми ногами прямо на колючую проволоку, которой огорожен домик. Как будто так и надо. Поговорив со сторожем, он залазит обратно и мы едем дальше. Но мы не одни, в отдалении на слонах катаются такие же туристы.

Едем по джунглям. Слонами натоптана большая тропа. По дороге слон пытается рвать листья и ест. Погонщик прерывает его и заставляет идти дальше. Некоторые деревья просто гигантских размеров.

Прогулка на каноэ

Слоны неплохо обучены. Если подойдешь к нему, и возьмешься руками за уши, а ногой упрешься в хобот, он аккуратно поднимет к себе на спину. Слоны также поднимают мелкие вещи, если их роняют с их спины туристы. Могут по команде ложиться на брюхо, становиться на колени и т.д.

Слон ловко поднимает своим хоботом упавшие с его спины вещи туристов, даже те, что маленьких размеров. Ехать на его спине не очень удобно. На спусках и подъемах сползаешь к ограждению седла. Иногда слон плюется на себя через хобот, для охлаждения. Иногда попадает и туристам.

Вышли на большую поляну. В дальнем ее конце паслись пара носорогов, не спеша пощипывая травку. Подъехали к ним поближе, они никак не прореагировали - видимо привыкли к туристам. Рог у них спилен - чтобы браконьеры не убивали. Потом, покачиваясь на спине слона, мы вышли к реке и зашли в воду. По реке проплывают каноэ с туристами. Мы фотографируем их, они нас.

Носороги купаются

Катаясь видели фазанов, обезьян, но не близко - они убегают при приближении. Опять встретили носорогов. Они плавали в грязной луже с водой, на верху были только морды и спина.

Прогулка продолжалась 2 часа, довольно интересно, но слишком уж чувствуешь себя туристом.

На обратном пути нас в поселке обогнал какой-то джигит на очень быстрой пони. Во время обгона аж слон подскочил.

Отель наш состоит из нескольких домиков с садом из пальм и тропических цветов, который расположен посредине территории.

Это то, но чем держится седло. Слон, когда стоит на месте, отдыхает, закидывая ногу за ногу

Очень жарко. Очень! В тени термометр показывает 43 °С. Пока стоишь под теплым душем нормально. Холодного не бывает.

По стенам столовой очень шустро бегают гекконы. Это ящерицы, которые питаются насекомыми. Живут везде, как у нас тараканы. Ползают по стенам, ловят мух.

В отеле встретили Надю из города Сочи. Много тут русских, маоистов не боятся.

Национальные танцы

После ужина, у нас по программе просмотр местных танцев. Это имитация сражения под барабан, танец павлина, танец с огнем и другие.

Деревня в которой мы живем, кроме цивилизованных отелей, в основном состоит из тростниковых хижин, обмазанных глиной. Еще есть военная база, которую ночью нужно обходить стороной - проход закрывают. Через нее проходит основная дорога, и чтобы ночью попасть из отеля в центр поселка, приходится идти огородами.

Маленький носорог. Он настолько привык к людям, что заходит прямо в деревню. Его тут подкармливают. Мне даже удалось на нем покататься

Закрученное дерево

14

С утра у нас прогулка на каноэ. От отеля пошли к берегу реки, на которой стоит деревня. На берегу встретили маленького носорога. Совсем ручной. Его тут прикармливают.

У берега стояло каноэ. Мы думали это наше, но оказалось, что для нас должны привезти какое-то особое каноэ. Когда лодка приплыла, вы в него влезли. Всего 7 человек. Рулевой стоит на корме в полный рост, и отталкивается от дна неглубокой речки длинным шестом. Лодку качает из стороны в сторону. Какое-то каноэ не устойчивое. Плывем вниз по течению, осматривая берега реки. Крокодилов не увидели, но они тут бывают. Просто сейчас сухой сезон, река обмелела и они опустились ниже по течению. На повороте реки чуть не перевернулись, черпнули воды. Видно каноэ действительно "особое". Остальные каноэ плыли нормально. Иногда каноэ садилось на мель, и Жене, как самому тяжелому, приходилось вылазить за борт и подталкивать каноэ, идя в шлепанцах по воде.

Берег реки

Большое дерево

Джунгли бывают лесные и травянистые. Лесные это обычный густой многоярусный лес. А травяные это заросли гигантской травы, выше роста человека. На берегах можно было увидеть и те и другие.

Водная часть пути закончилась, дальше нужно идти пешком по суше. Выбераемся из каноэ на песчаный берег. На берегу заметили старый след тигра. Подумали, посмеиваясь, что может специально перед туристами проходят и ставят?

Местный житель среди травянистых джунглей. Трава просто гигантская!

Проводник повел нас по тропе сквозь лес, стараясь показать всяких животных. Мы спугнули стадо оленей, увидели следы медведя. На деревьях поют птицы. На листьях некоторых деревьев сидят большие красные жуки. Свисают лианы. Довольно темно, солнце вниз практически не попадает.

Дышит слон, выставляя кончик хобота из под воды

Пересекли небольшую лесную речку. Погуляв, вышли на грунтовую дорогу и пошли обратно, в сторону деревни. Подойдя к реке перешли вброд речку. Вода в речке почти горячая.

Дальше по программе, купание слонов. Погонщики заводят их в воду. Там они поливают себя водой из хобота. По команде погонщика падают в воду. При этом можно забраться к нему на спину и падать вместе с ним. Падает, встает - удержаться на нем трудно. Только нужно смотреть, чтобы под него не попасть.

Погрузившийся полностью под воду слон, выставляет кончик хобота над водой, и дышит через него, прямо как подводная лодка! Весело!

Каждый день слоны купаются. По команде слон падает на бок в воду

Кожа у слона очень толстая и жесткая. Кончик хвоста покрыт очень жесткой щетиной, толщиной в несколько миллиметров. На голове иногда есть что-то типа волос.

Тропический цветок

Слоны довольно умные и хорошо обучены. Чтобы он поднял человека к себе на спину, нужно всего лишь подойти к нему спереди, взяться руками за уши и упереться ногой в хобот. Пару секунд и ты на верху. Еще они по команде погонщика, становятся на коленки и ложатся на пузо, чтобы на него можно было залезть.
 

Погонщик тщательно моет своего слона

Обедать пошли в отель. После обеда запланировано сафари на джипах, продолжительностью 5 часов.

Опять переправляемся на другой берег и садимся в советский джип 50-летней давности и едем по грунтовой дороге.

По сторонам то лес, то высоченная трава высотой 2,5 м. По сторонам можно увидеть обезьян. Попадаются носороги, но они более дикие и пугливые, по сравнению с их сородичами, которые живут возле деревни. Растут гигантские деревья, основание которых в разрезе напоминает крест. Это чтобы устойчивость больше была. На некоторых деревьях листья просто гигантских размеров.

Вдоль дороги попадаются термитники, большие и твердые, высотой примерно 1,5 м. Только самих термитов видно не было.

Цветы возле домика

Носорог прилег отдохнуть под навесом, рядом с ящиком местного пива "Тайгер"

Останавливаемся у лесного озера. Красота! На абсолютно ровной глади воды, растут водяные растения. Упавшие в озеро бревна, проложили в них чистую дорожку. Большинство деревьев оплетено толстыми лианами. Иногда лианы толще чем само дерево.

Самая дальняя точка нашей поездки это ферма по разводу крокодилов. Бедные крокодилы плавают в огороженных бассейнах под палящим солнцем. Возле бассейнов с крокодилами растет несколько ананасов. В домике под навесом продают фанту и воду. Кроме нас, сюда приехало еще несколько машин. Всего на территории заповедника 4-5 машин. Других нет, переправить мешает река. Все машины в плачевном состоянии.

Термитник. Довольно крепкий на ощупь. Но самих термитов не видели

Носорог среди травы

Озеро среди джунглей. Тут водятся крокодилы

Лиана оплетает ствол дерева. Бывают лианы толще, чем само дерево

Ствол дерева, упавшего в воду

Так растут ананасы

 

На нашем джипе едет 12 человек, почти всем приходится стоять. Джип еле едет, с трудом заезжая на горки. Когда джип останавливаемся, становится жутко жарко. Лучше ехать, тогда ветерок обдувает, становится не так жарко.

Вокруг красивые пейзажи. Над высокой травой возвышаются гигантские деревья. Трава при езде залазит в машину.

Солнце над гигантской травой

Слон в воде. Садится солнце

В некоторых местах расположены смотровые вышки, для наблюдения за животными. Над джунглями садится солнце.

По дороге в отель за нами увязался маленький носорог. И пришел в отель прямо в отель.

Я даже на нем покатался, он правда видно не понял, что произошло. Только мотал своей неповоротливой головой из стороны в сторону. После того, как он начал жрать цветы на газоне, хозяин отеля пинками погнал его к выходу. Это не так просто сделать, он хоть и маленький, но все равно очень толстокожий и весит с тонну или больше. Еще носороги плохо видят и он с разгону врезался в забор, чуть его не сломав, остановился и начал жрать листья с какого-то экзотического дерева. После этого его все же выгнали, и стало скучно.

Спать можно только под огромным вентилятором, который вертится под потолком. И все равно жарко.

15

Вот и настал предпоследний день нашего пребывания в Непале. С утра у нас еще экскурсия на ферму по разведению слонов, потом автобус в Катманду.

Зеркало "джипа". Старая советская машина ГАЗ, 60-х годов выпуска, а еще ездит

Слон-самец. На ферме по разводу слонов

Совсем маленький слоненок - ему 12 дней. Еле стоит на ногах, но уже лезет играться. Хоть он и маленький, но весит он нормально, может повалить!

Пайпая - хлебное дерево, среди куста цветов

Гигантское дерево

Вот такое оно большое

На ферме стоят привязанные цепью слоны с большими бивнями. Это самцы производители. По рассказам гида, они довольно опасны. Немного дальше под навесами стоят слонихи с маленькими слоненками. Слонихи тоже привязаны за ногу цепью. Слонята бегают просто так, но от матери далеко не отходят. Одному слоненку 7 месяцев, а другому, который живет чуть дальше - всего 12 дней!

Мамаша со слоненком

Хобот

Он совсем маленький, еле стоит на ногах. Ходит пошатываясь. На голове пушок, правда жестковат. Очень симпатичный. Лезет играться своим маленьким хоботочком, таранится лбом. Но все равно он тяжеленный, может и завалить!

Ферма была организована для того, чтобы не покупать слонов в Индии, а выращивать своих. Слон стоит 10 000 долларов.

Возле фермы, на большом отдалении друг от друга растут гигантские деревья. Увидели небольшое дерево папайя (хлебное дерево), торчащее из деревьев с цветами.

Возвращаемся в отель и собираем вещи. На джипе нас подбрасывают до автовокзала. По улице ходят слоны, как так и надо. Уже не обращаешь на них внимания. В 9-00 наш автобус отправляется в Катманду.

Дорога почти на всем своем протяжении пробита в крутом склоне горы, иногда почти отвесном. Тяжело было строить дорогу. Говорят, что дорогу от Покхары к Катманду строила вся страна. Вполне этому верю. Дорогу постоянно ремонтируют, потому что ее постоянно засыпает обвалами, подмывает, обваливаются края.

Пыльно и жарко. По дороге стоят несколько взорванных автобусов и грузовых машин. Обугленные каркасы. Король борется с маоистами везде вооруженные посты. Но это мало помогает. Ведь маоисты это просто часть населения страны, их не как не определишь внешне, и судя по всему немалая часть.

Приехав в Катманду, останавливаемся жить у Володи, который тут живет и держит несколько комнат для туристов. У Володи обычно останавливаются русские. И сейчас есть жильцы. Например Даня, который хотел работать программистом в Индии, прилетел, но работы не нашел. Теперь живет в Непале.

Берем такси и едем в Тамель, туристический центр города. Такси практически в любую часть города стоит 70 рупий, это 1 доллар. В городе из транспорта есть электромобили, моторикши, велорикши, мотоциклы, велосипедисты, т.е царит полный бардак. В Тамеле еще и узкие улочки, и такси очень медленно едет. Сувениры тут не очень дорогие, можно сильно торговаться сбивать цены в 3-6 раз.

16

Приехала остальная часть группы Димы: Катя, Ася, Дина. Долго возились и только к 11-30 поехали смотреть город.

В Катманду живет больше полумиллиона населения, но высоких зданий практически нет. Есть только несколько по настоящему больших улиц с двусторонним движением. Все остальные улочки, это просто лабиринт, по которому носятся мотоциклы, рикши и мотороллеры во всех направлениях, и абсолютно без соблюдения правил движения.

Ступа Сваямбхунатх (буддийский храм) в столице Непала, городе Катманду

На территории ступы Сваямбхунатх или второе название Обезьяний храм

Перед посещением всяких достопримечательностей подтвердили наши билеты на самолет. Тут это делать обязательно, потому, что местные авиакомпании любят продавать места даже если на них есть билеты. Еще нам на несколько часов перенесли рейс, и у нас будет больше времени в городе. Заехали в Mt Royal Trekking к Кате, где я забрал залог за мусор.

Наняли маршрутку на несколько часов, и поехали кататься по городу. Сначала в буддийский храм, ступу Сваямбхунатх. Или как его называют по другому Обезьяний храм. Вверх ведет длинная лестница. Вокруг бегают обезьяны. Много голубей. Стоят разные местные реликвии, развиваются флажки с молитвами. В одной из комнат стоит золотая фигура Будды. Рядом с ним фотографии членов королевской семьи. В нишах стоят каменные и бронзовые фигуры различных зверей. Горят свечи.
 

Будда

Обезьяны просто бегают вокруг в храме

Практически все расположено на улице. Сама ступа это каменный купол-полусфера с башней по центру, на котором нарисованы глаза. К центру башни со всех сторон сходятся веревки с флажками. Царит спокойствие. С площадки открывается панорама на город.

На территории ступы много торговцев всякими сувенирами для туристов.

Дальше мы поехали в индусский храм Пашупатинатх. Тут сжигают мертвых. Мрачновато. Фигуры зверей и людей, обляпанные красной краской. Дымят костры, палят трупы. Есть отдельные места сжигания бедных и знатных граждан. Через храм протекает грязная маленькая речка, в которую кидают останки и пепел. Эта речка, больше сейчас похожая на ручеек, впадает в священную реку Ганг. Трупы иногда не допаливают и плывут куски по речке.

Индусский храм Пашупатинатх в Катманду. Это место паломничества индуистов. Храмовый комплекс, посвященный Шиве, стоит на берегу почитаемой реки Багмати, здесь проходят ритуалы омовения и кремации. Тут сжигают мертвых и останки сбрасывают прямо в реку, которая потом впадает в священную реку Ганг

Мрачные краски храма

Территория храма довольно большая. На холм ведет большая лестница. На верху расположены всякие постройки и растут деревья с большими листьями-колючками. Опавшие, они покрывают землю. Такие колючие, что трудно просто взять в руку.

Потом поехали в самую большую ступу в Непале. Флажки, благовония - сильный контраст с предыдущим индусским храмом. Много продавцов сувенирами. В городе сплошные денежные затраты. Для туристов местные сильно взвинчены цены.

Погуляв, заезжаем к Володе и потом в аэропорт. Дима с компанией уезжает через несколько дней. Там как раз планируется забастовка, у них могут быть проблемы. Мы втроем летим домой ейчас.

Строения в храме Пашупатинатх

Такой обычный аэропорт. Прошли контроль. Вес рюкзаков: 19.9, 19.7, 19.5 кг, хотя предварительно не взвешивали. Это при ограничении в 20 кг. Еле не заснул пока ждали вылета.

17, 18

В самолете незаметно наступил новый день. В 0-10 совершили посадку в Дели. Потом после ожидания, другой самолет, ИЛ-96 несет нас в Москву. Высота 10000 м, лететь почти пять с половиной часов.

В самолете почти все говорят на русском, так непривычно. В 9 утра уже в Шереметьево-2.

Вокруг все так непривычно и необычно. Отвык за три недели.

Вот я и практически дома.

Осталась только одна ночь на поезде до Харькова.

Как же в мире все по разному!

Ляховец Сергей,
Харьков, 2004