Северная Танзания 2006: Южнее экватора

1 февраля

Заснеженная Москва служит отправной точкой в интересные (и теплые :) части нашей родной планеты. А снежные заносы "способствуют" покупке в аптеках средства от комаров и мази от загара.

Добравшись до аэропорта Домодедово, походим таможню. Таможенник берет наши паспорта и уходит "совещаться". После чего нам говорят, что у вас чего-то там не хватает "от турфирмы", непонятно чего. На вопрос "В чем проблема?" Ответили, что борются с нелегальной иммиграцией в Танзанию. Это российская таможня, а у нас украинские паспорта. Интересно, какое они отношение к этому имеют? Причем у Демы вообще вид на жительство в США, чего бы ему иммигрировать в Танзанию, да еще нелегально?! Визы мы сделали еще вчера в Москве, вопросов быть не должно. Нас подвели к кабинету, посадили возле открытой двери и сказали подождать. "Типа понервничают и денюжку сами занесут". После угрозы, что кого-то выгонят с работы, процесс "совещаний" был ускорен и через пять минут паспорта нам вернули, ничего в замен не получив.

Летим авиакомпанией Эмирейтс (Emirates). Говорят, что это одна из лучших авиакомпаний. Билеты одни из самых дешевых. Это если так можно выразиться о билете за 900$. Отличные самолеты Airbus A340-300 умеют не только летать, а еще выполнять кучу всяких приятных мелочей для каждого из 295-ти пассажиров. Жидкокристаллические дисплеи на каждом сидении позволяют смотреть фильмы, изображения с передней и задней видеокамеры самолета, отслеживать свое месторасположение на земном шаре. Еще можно слушать музыку, играть в компьютерные игры и разговаривать по телефону, предварительно всунув в него кредитную карточку.

Пассажирам положена большая, нестандартная порция вкусной еды. Еда комплектуется стальными ножами, вилками и ложками. А как же терроризм? В аэропорту все режуще-колющее отбирают, а потом стюардессы в самолете разносят. Не боятся? Или в аэропорту создают видимость "работы"?

Самолет хороший, но только не для русских нефтяников. Команда нефтяников, видимо летящая в Дубаи - помогать нефть пропивать, припасла значительное количество водки, которую употреблять начали сразу после взлета. Бесплатно раздаваемое вино производства ЮАР, их по крепости не устаивало. Набравшись хорошенько, они стали менее осторожны, и часть крепкого содержимого одной из бутылок было пролито на подлокотник сиденья, напичканный всякой умной электроникой. После чего, по салону начал разноситься запах паленых проводов. Эх не годится электроника для нашего человека!

Вот как-то летал на вертолете; приборная доска, как класс отсутствовала, куда лететь и садиться, нужно было пальцем показывать. Все просто: и летает, и ломаться нечему.

Засуетились стюардессы, с беспокойством начали смотреть пассажиры. А жареным то пахнет! Один из пьяных мужиков говорит виновнику: "Эх ты, на нас весь мир смотрит!"

Но кончилось все довольно мирно, просто выключили всю пассажирско-развлекательную программу ...

До Дубаи лететь порядка 5-ти часов. По сравнению с московскими морозами значительно потеплело. Огромный аэропорт оборудованный по последнему слову техники, сверкающие стены, бегущие дорожки, двухполосная дорога для машинок на аккумуляторах и др.

Дема пошел спать во включенный в стоимость билета отель для транзитных пассажиров. А по билетам купленным по международному студенческому (ISIC) отеля не положено. И остался я бродить по этому сверкающему "городу" в одиночку.

2

ТАНЗАНИЯ, Объединенная Республика Танзания (United Republic of Tanzania), государство в Восточной Африке. 945,1 тыс. км2. Население 32 млн. человек (2000); ньямвези, суахили, хехе, маконде и др. Городское население 32,8% (1990). Официальный язык - английский и суахили. Верующие - христиане, мусульмане, приверженцы местных традиционных верований. Административно-территориальное деление: 25 областей. Столица Додома. Глава государства и правительства - президент. Законодательный орган - Национальное собрание. На востоке омывается водами Индийского океана. Большая часть территории Танзании - на Восточно-Африканском плоскогорье (высота св. 1000 м). Высшая точка - вулкан Килиманджаро (5895 м). Климат в основном экваториально-муссонный. Средние температуры самого теплого месяца 25-27 °С, самого холодного от 12-22 °С. Осадков 500-1500 мм в год. По границе - озера Виктория, Танганьика, Ньяса (Малави). Главные реки - Пангани, Руфиджи, Рувума. Преобладают саванны и редколесья. Танзания - аграрная страна. Основные сельскохозяйственные культуры: кофе, хлопок, сизаль, гвоздика. Животноводство. Рыболовство. Заготовка ценной древесины. Добыча алмазов, фосфатов, золота и др. Переработка сельскохозяйственного сырья. Нефтеперерабатывающие, химические, цементные, деревообрабатывающие, металлообрабатывающие предприятия. Длина (1997, тыс. км) железных дорог 3,6, автодорог 88. Главный морской порт - Дар-эс-Салам. Экспорт: кофе, хлопок, специи, орехи кешью, сизаль, табак, чай, алмазы и др. Основные внешнеторговые партнеры: Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Япония. Денежная единица - танзанийский шиллинг.

Аэропорт в Дубаи просто огромен. Это целый город со своими кафешками, ресторанами, банками и магазинами. Основная улица вмещает 43 выхода на посадку, строится бесчисленное количество новых.

Люди спят прямо на полу. Даже те, кто выглядят довольно цивилизованно. Везде чисто. В дальних частях улицы тишина, пустота и спокойствие. Прогулявшись из конца в конец, нашел столовую своей авиакомпании, в которой можно покушать бесплатно.

Следующий самолет набит битком, нет ни одного свободного места. Лететь примерно 6 часов с промежуточной посадкой в Найроби (Кения).

Незаметно за окном остался экватор. Это моя первая поездка в Южное полушарие.

В Найроби большинство людей покинули самолет, и до Дар-эс-Салама летело уже мало пассажиров. Африка встречает нас ударом волны горячего, влажного воздуха.

Собор в Дар-эс-Саламе.

Аэропорт небольшой. Пройдя все процедуры, выходим наружу, и покупаем местную валюту - танзанийские шиллинги. 1$ = 1171 шиллингов.

Раскинули свои листья пальмы, цветут деревья и "пригревает" солнце. Сразу взмокли так, что пот с рук капал.

До города доезжаем за 10000 шиллингов. В отеле YWCA свободных номеров нет, поэтому поселяемся в Holiday. Отель Holiday в Lonely Planet Tanzania не указан, а это самое дешевое место проживания в Даре. 10000 шил. за двойной номер в сутки.

Бросаем вещи в номере, предварительно забрав все самое ценное, и идем гулять по городу. Дар-эс-Салам (в переводе означает "Приют мира"). Почти вся административная, политическая и деловая активность сконцентрирована в этом городе, хотя столицей Танзании является Додома.

Кратко история Танзании такова. В 7-8 веках местность стали заселять арабы. В 16 веке появились португальцы, которые были вытеснены арабами. К началу 19 века остров Занзибар и побережье материковой части Танзании находились под властью султанов Маската (Сейчашний Оман). В 1856 образовался самостоятельный Занзибарский султанат. Материковая часть территории Танзании в 1884 была захвачена Германией (стала основой колонии Германская Восточная Африка), а после 1-й мировой войны стала мандатной, в 1946 - подопечной территорией под управлением Великобритании (под названием Танганьика); над Занзибаром в 1890 был установлен британский протекторат. В декабре 1961 провозглашена независимость Танганьики, в декабре 1963 - Занзибара. В апреле 1964 Танганьика и Занзибар под давлением СССР образовали Объединенную Республику Танзанию.

Все эти события имеют отношение и к Дар-эс-Саламу. На протяжении 19 столетия город был одной из многих маленьких рыбацких деревушек, расположенных на восточном побережье африканского континента. Потом последовательно находился под контролем Занзибара, Германии и Англии до установления независимости. Отличительный характер Дар-эс-Салама происходит от смешивания людей и культур. Немецкие, английские, азиатские и арабские культуры оказали существенное влияние на этот город суахили.

К берегу сразу подойти не удалось, он везде был загорожен. Пошли по улице вдоль берега, мимо местного базара. Местная еда, которая продается на базаре, внешним видом не радует. Из съедобного видны только фрукты. Дошли до выхода к берегу, вдоль которого стоят рыбацкие лодки и продают свой улов.

Движение в Танзании правостороннее с элементами левостороннего. Машины ездят в основном хорошие, японского производства - Тойота, Хонда, Мазда и другие. Видимо из-за больших цен на бензин это оправдано. Бензин мы покупали для примуса по 1$ литр. Нам нужно было 2 л, и в двухлитровую бутылку нам налить отказались. Пришлось купить и одолеть 5 л воды и потом залить туда бензина. Вода 1,5 л стоит 500 шил., 5 л 700 шил. В пластиковых бутылках фанты нет, есть только в стекле - 350 мл стоит 300 шил.

На старой автостанции, расположенной в центре города, купили билеты в нужный нам поселок Хай за 18000 шил. Нас уверили, что завтра с утра автобус отправляется прямо с этого места.

В туристических центрах говорят на английском, пока проблем с общением не возникает. Дема купил карточку для мобильного телефона, чтобы отправлять домой SMS-ки. Есть несколько мобильных операторов. Нам посоветовали VodaCom, у него самое большое покрытие в Танзании.

Белые люди были замечены только за окном машин. По улицам ходит только местное население. Проходим несколько дорогих гостиниц, обнесенных высокими заборами, хорошо охраняемых. Вот так тут живут цивилизованные туристы - как за решеткой, видя страну только из окна джипа.

Номера на домах отсутствуют, бывает только название улицы. Долго напрягая свои извилины, хозяин не смог сказать адреса своей гостиницы. Так же в Танзании нет индекса в почтовом адресе. Поэтому "на деревню к дедушке" тут самое то.

Электричество в Танзании дорогое, часто используются лампы дневного света, которые потребляют меньше электроэнергии.

Чувствуется что это Африка!

3

С утра на автостанции к нам подходят два таксиста, и говорят, что отсюда автобуса не будет, нужно ехать на другую автостанцию. После выяснения ситуации оказалось, что нам в кассе, при продаже билетов просто наврали. В последний момент до отправления едем за 7000 шил. на автостанцию, расположенную на окраине города, с которой все автобусы и отправляются. Судя по всему таксисты это родственники кассира, который так подрабатывает. Еще с нас содрали 5000 шил. за багаж, поэтому напарили нас втройне. Первые дни в незнакомой стране всегда непросто проходят.

За окном автобуса видны соломенные бедняцкие хижины пригородных районов Дара. Растут бананы, кокосы, изредка попадаются финиковые пальмы. Попадаются ярко красные от цветов акации, с широкой и плоской сверху кроной.

Дорога узкая. Это одна из немногочисленных асфальтированных дорог Танзании. Постепенно пейзаж за окном меняется на пустынную саванну. Красная земля уходит за горизонт, ровную поверхность разбавляют раскинувшие свои ветви баобабы. Листьев на них нет, экономят влагу. Сухие русла рек уже забыли, что такое вода - сейчас в этой части Танзании сухой сезон.

Из-за горизонта начинают вставать горы Усамбара, вдоль которых мы едем. Затем они сменяются на горы Паре. Горы встают прямо из равнины, и поэтому кажутся довольно высокими. Самая высокая точка этих гор это пик Шенгена 2463 м.

Когда автобус останавливается в поселках, к нему сразу подбегают продавцы всякой дребедени. На руке они высоко поднимают ящики или щиты, к которым прицеплены всякие мелкие вещи и, крича, назойливо подносят их к окнам автобуса. У дороги теснятся мелкие, грязноватые магазинчики.

Иногда автобус попадает в пылевые завесы. Сразу становится темнее, сквозь щели и сломанные окна, внутрь попадают клубы пыли.

Петляет узкоколейная железная дорога, построенная видимо еще Германией в колониальные времена.

Проезжаем поселок Моши. Гору Килиманджаро не видно, закрыта облаками.

В маленьком поселке Хаи, расположенном на развилке, выходим. Автобус уезжает дальше до Аруши. Нашу бутылку с бензином в багажнике не обнаружили, то ли выпала, то ли сперли. Пришлось купить на заправке еще, хорошо тут согласились сразу в маленькую бутылку налить.

Поля пшеницы, расположенные у западного подножья вулкана Килиманджаро.

Сели в маршрутку до поселка Санья-Джу за 500 шиллингов с человека.

В машине познакомились с деревенским учителем по имени Чамс. Он обучает детей всему, что знает сам. Учитель учит быть честным, не обманывать, не лениться. Но видно, что это и ему дается с трудом.

Когда подъехали до Саньи, даже закрыли двери в машине, до этого двое людей висели снаружи.

Чамс подсказал и показал, где можно переночевать. Какой-то бордель, но довольно приличный. Рассказал, что вечером гулять опасно, местные напиваются и себя не контролируют.

Дема долго с ним болтал за бутылкой пива Килиманджаро. Бутылка пива тут стоит 850 шил. Заказали мясо, которое оказалось абсолютно несъедобное - кости и жилы.

Ночью в соседнем доме дискотека.

4

Листья-сабли.

Встали еще затемно.

Привязанная веревочкой к потолку лампочка сама по себе упала и разбилась.

Идем пешком по дороге, в нужном нам направлении. Понемногу светает.

После того, как вышли из деревни, остановился грузовик, который ехал в сторону поселка Лондороси. Залезли к нему в кузов и поехали. Вскоре асфальт превратился в грунтовку. Проезжаем небольшой ручеек после деревни Энгаре Найроби. Стоят толпы людей с ведрами, запасаются водой. Видимо тут проблемы с водой, это настораживает.

Развилку мы немного проскочили, пришлось пешком возвращаться обратно. Вокруг поля, попадаются домики.

Ждем попутную машину. Проходят стадо коров, за ними пастухи, завернутые в яркие ткани. Судя по картинкам из книжек, из племени масаев. Спросили (жестами) когда будет машина в нужном нам направлении? Старый масай показал по небу, что машина будет вечером. В ушах у него большие дырки, и вставленные в них баночки от витаминов, служат их увеличению.

Проселочная дорога идущая вокруг вулкана Килиманджаро. Окружность подножья вулкана у основания составляет около 200 км.

Долго сидим в тени деревьев, скучаем. Прошла машина битком обвешенная людьми и не остановилась.

Немного нас подвез джип, едущий на одну из ферм, расположенную в стороне от дороги. Стоять надоело, дальше решили пойти пешком. Мобильный телефон перестал ловить сигнал, видимо туристов с обратной стороны Килиманджаро не бывает. А мобильную связь, видимо, в основном для туристов и делают.

Через какое-то время остановили микроавтобус, залезли на багажник приваренный к крыше. На въезде в поселок Ол Молог оказался полицейский пост, который безуспешно пытался снизить число людей на крыше машины.

В каждом селе машина останавливается и часть вещей и людей сгружается, часть загружается.

Внутри машины просвета нет, на крыше лучше, хоть и очень пыльно. Все покрывается толстым слоем красноватой пыли. Во время езды дышать почти нечем. Одежда и вещи полностью меняют свой цвет.

В поселках живут в основном масаи. Они ходят завернутые в яркие синие или красные простыни, у женщин на шее обручи, у всех в ушах что-то вставлено. У некоторых дырки в ушах больше чем сами уши.

Масаи - полукочевой африканский коренной народ.

Масаи - полукочевой африканский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Масаи являются одним из самых известных племён Восточной Африки. Несмотря на современную цивилизацию, они пока еще частично сохранили свой традиционный уклад жизни, хотя это и становится труднее с каждым годом. Основная пища масаев это молоко и молочные продукты, кровь скота, смешанная с молоком. Скот забивался в редких случаях. Дети и женатые мужчины едят также овощи, вымениваемые у земледельцев.

У масаев существовала развитая система возрастных классов, инициаций. Неженатые юноши в возрасте от 12-17 до 25-30 лет составляли отряды воинов. Они пасли скот, совершали ради захвата скота набеги на соседние племена, жили в особых краалях. Управлением общины ведал совет старейшин. Большую роль играли военные вожди и церемониальные старейшины. Верховное божество - божество неба, громовник Нгаи (Энгаи).

Масаи живут в саванне на юге Кении и на севере Танзании.

У мужчин масаи существует большое количество традиций и церемоний. Одной из самых известных является «танец прыжков», который исполняют мораны (юные воины), высоко подпрыгивая на одном месте, чтобы показать свою силу и ловкость. До недавних пор, чтобы получить право жениться, воин должен был убить льва. Официально эта практика больше не применяется, хотя по некоторым сведениям, она продолжает существовать в отдалённых районах Кении. Также, раньше группа юношей должна была построить новую деревню и жить в ней на протяжении длительного времени в качестве одного из требований для получения статуса мужчины. Эта традиция исчезает из-за недостатка доступной земли.

Основные традиционные занятия масаев - кочевое скотоводство, пчеловодство, охота, рыболовство. Особые группы занимаются земледелием, считающимся занятием не престижным. Ремёсла распространены следующие: кузнечное (копья), изготовление одежды и щитов из шкур, музыкальных инструментов, табакерок и посуды из рогов и копыт.

Маленький деревенский базарчик в поселке Ол-Молог.

В отличие от многих других племён, у масаев женщины занимают важное место в культуре и жизни племени. Их легко отличить по выбритой голове, ярким одеждам и бусам. Кроме того, для обоих полов практикуется удаление одного из нижних зубов и обрезание. Обрезание выполняется старшими того же пола, при этом мальчики обязаны перенести процедуру без единого звука, а для девочек таких требований нет.

Рассматривая с крыши машины окружающие ветхие постройки из досок, доехали до дальней части Ол Молога. Возле деревянных построек расположился местный базарчик, шатаются толпы бездельников. По отсутствию проводов видно, что электричества тут нету совсем.

Разгрузка бананов. В северо-западной засти Килиманджаро засушливый сезон, ничего не растет, фрукты везут с других частей страны.

С нашей машины сгружают грозди бананов и какие-то подавленные фрукты в мешках, которым не повезло и они служили местом сидения и держания людей.

С этой стороны Килиманджаро климат сухой, фрукты тут видимо не растут.

Одним из очень важных продуктов тут является пиво, которое везут ящиками. Заплатили 1000 шил. водителю. Машина дальше не идет.

Английский уже никто не знает. Немного пугают люди, тут они полные бездельники и взгляд затуманен какой-то, видимо местной травой. Можно ожидать чего угодно.

Подъехал другой, еще сильней перегруженный микроавтобус, на который мы побыстрей взгромоздили свои вещи. Изнутри салона вварены толстые стальные трубы для укрепления крыши, на которой приварен багажник. На багажнике навалена гора вещей, вершиной которой являются наши рюкзаки, расположенные на высоте метра над крышей.

Общественный транспорт.

После долгой процедуры залезания на груду вещей, на крыше нашей машины оказываются 11 человек, 2 из которых висят на лестнице приваренной сзади. Багажник только на пол крыши, держаться особо не за что, только за мешки и бананы. Ноги болтаются в полуметре от крыши. Елка из груза и людей. Водитель едет довольно аккуратно, поэтому никто не падает. Жуткий перегруз, как машина едет ?

С крыши машины хороший обзор. По сторонам холмистая местность - склоны Килиманджаро, и сама вершина проглядывает сквозь облака. На севере видны просторы Кении.

Дорога усложняется, становится извилистой, с крутыми подъемами и спусками. Тяжело держаться, машину шатает из стороны в сторону. Каменистая, плохо выровненная поверхность снижает скорость передвижения. На одном из особо крутых подъемов машина слегка поломалась. Сцепление не цепляло, был слышен какой-то скрежет. Водитель пошаманил, сгрузил часть людей и на горку машина все же заехала.

Воды в пересекаемых руслах нет вообще. Растительность вялая. Говорят, что сильная засуха. По GPS проверяю наше положение. В нужном русле, по которому мы хотели дикарями взойти на Килиманджаро, воды не оказывается. В раздумьях едем дальше, до поселка Тамщанга.

Стемнело, фары машины еле освещают дорогу. В зените стоит луна, на которую то и дело набегают облака. Поселок встретил нас огоньком керосиновой лампы на въездном шлагбауме.

Один из соседей по багажнику оказался англоговорящим. Он как-то странно не понимал некоторые вопросы, с ним связанные. Показал нам гостевой дом, в котором можно переночевать. Ночевать в палатке возле поселков небезопасно, проснешься утром без вещей, или вообще не проснешься.

В гостевую книгу записались под светом керосиновой лампы. Пролистав предыдущие записи никого из европейцев там не обнаружили. Были люди только из Танзании и Кении.

Комната похожа на деревянную коробку, большая часть которой занята кроватью. Под потолком тускнеет пятно лампочки, которая кроме себя ничего не освещает.

Поели вместе с нашим проводником, которого зовут Джерма или Еремия. Чего у него два имени я так и не понял. В разговоре постоянно что-то скрывал, может это местный КГБ-шник? Но наши сухарики ему понравились.

5

Первую машину умышленно просыпаем, но наш странный "друг" тоже остается. "Друг" его называл Дема, в Америке принято так врать.

Собрались и пошли по дороге втроем. Высота наша примерно примерно 2 км над уровнем моря. Погода отличная.

Посажены пихты, под ними растет кукуруза. Лес видимо был вырублен в погоне за деньгами. Их тут все очень любят.

Дорога петляет по пологому склону. В разные стороны ходят довольно много людей, работающих на полях.

Раз нам представилась такая возможность, учим суахили от носителя языка. Научились считать и понимать до десяти. Это тут самые важные слова - чтобы не надули в цене.

Еще в процессе разговора наш "друг", видимо, понял, что мы непросто так заходим с севера вулкана, и с полицией тоже ничего общего иметь не хотим. Рассказал, что он работает контрабандистом, нелегально возит из Кении в Танзанию керосин для ламп. Этим он сейчас и занимается, собираясь идти в Кению по особой тропинке. Также рассказал с гордостью, что его отец Джексон родом из Аруши. Это видимо круто считается.

Пик Ухуро (5895 м) является высшей точкой вулкана Кибо и горы Килиманджаро.

Верху на вершине белеет тонкая полоска снега. Пик Ухуро (5895 м) является высшей точкой вулкана Кибо и горы Килиманджаро. Два остальных пика - это также потухшие вулканы: Мавензи (5149 м, третий по высоте пик Африки после Ухуру и горы Кения) и Шира (3962 м). Килиманджаро располагается на северо-востоке Танзании, и является самой высокой точкой Африки, и одной из самых высоких вершин планеты, если считать от центра Земли, а не от уровня моря (Земля сплюснута у полюсов). Расположена эта снежная вершина в 300 км к югу от экватора. На языке суахили Килиманджаро означает "сверкающая гора". В древности племена масаев верили, что вершина сложена из драгоценных металлов, ведь они никогда не видели снега и льда. Вершина видна за многие километры раскинувшихся вокруг нее саванн Танзании и Кении. Ее очертания очень характерны: покатые склоны поднимаются к удлиненной, плоской вершине.

Джунгли у подножья.

Снежная шапка, покрывавшая вершину горы с последнего Ледникового периода, быстро тает. За последние 100 лет объём снега и льда уменьшился более чем на 80%. В марте 2005 появилось сообщение, что пик практически полностью освободился ото льда, впервые за последние 11 000 лет. Это вызвано не изменением температуры, а сокращением количества снегопадов. По-видимому, сведение лесов в последнее столетие серьёзно уменьшило количество водяных паров, достигающих вершины Килиманджаро и выпадающих там в виде снега.

В 1973 году правительство Танзании объявило Килиманджаро национальным парком с территорией 756 кв. км. Из животных здесь водятся слоны, львы, буйволы, леопарды, обезьяны, птицы-носороги, сарычи и различные насекомые. Даже на вершине, благодаря теплу, исходящему от кратера, растут некоторые растения.

Килиманджаро составляют три отдельных вулкана, объединенные сложной историей извержений. Древнейший вулкан, Шира, лежит к западу от основной горы. Когда-то он был гораздо выше и, как считается, рухнул после очень мощного извержения, оставив лишь плато высотой 3810м. Второй по возрасту вулкан - Мавензи (5334 м.) - в настоящее время различим в виде пика, прилегающего с восточной стороны к основной горе. Младший и самый крупный из трех вулканов, Кибо, сформировался во время серии извержений и увенчан кальдерой 2 км в поперечнике. Колоссальная кальдера Кибо образует характерную плоскую вершину этой африканской горы.

Первое восхождение на вершину Килиманджаро - пик Ухуро, было осуществлено немецким альпинистом Гансом Майером 5.10.1889 г. С тех пор тысячи туристов и альпинистов из года в год покоряют Килиманджаро. Лучший период для восхождения - с июня по октябрь и с декабря по февраль. Время, в которое следует избегать приезда в Танзанию - длительный период дождей с марта по май, когда дождь идет почти каждый день, что при высокой температуре воздуха создаёт очень тяжелые условия для европейцев.

Прошли мимо небольшой деревни. Все дома расположены с одной стороны дороги - в Кении. Деревенская церковь представляет собой сарай с кривым крестом.

Передвижение по тропическому лесу без троп затруднительно.

Скоро наш "друг" нас покинул, свернув с дороги на тропинку. Обещал встретить нас в следующим поселке. Мы ведь ему и остальным рассказывали, что изучаем местную "культуру" и едем вокруг Килиманджаро. За время пребывания в Танзании, наш рассказ оброс подробностями, и поэтапно вырос в целую детально придуманную легенду.

Петляя по дороге, мы дошли до влажного русла реки. В вырытой ямке стояла вода, и местные ее оттуда добывали. Набрали и мы. За воду хотят денег или подарков, или даже и то и другое и побольше. Шевельнув только пальцами руки, чтобы показать, какие они жадные.

Дети очень боятся фотографирования. Как достаешь фотоаппарат, сразу убегают. Один из самых частых вопросов, особо грамотных детей "What is my name?" (Как меня зовут ?). Остальные вообще ничего сказать не могут.

Ручьи и водопады в дождливый сезон встречаются вплоть до высоты 4000 м.

Как выяснилось вода техническая, а питьевая находится 700 м выше по течению. От дороги отходит тропинка и идет по руслу к источнику, который вытекает из под скалы. Из углубления, местные ведрами черпают воду, которую несут к себе в деревню. Много кенийцев, которые набирают воду в Танзании. У них, ниже по склону, воды нет. Полное до краев ведро с водой несут на голове. Идут так аккуратно, что ничего не проливается.

Напиваемся воды, прячась в тени буйной тропической растительности. Набираем воду в бутылки. Дождавшись, пока все разойдутся, взбираемся на правый, по ходу, берег и идем по неплохой тропинке вверх. Терять ее не хочется. Сквозь джунгли идти без тропы очень медленно. Вокруг разные деревья, свисают толстые лианы, солнца не видно. Изредка попадаются толстые деревья до 3-х метров в толщину. Высоко вверху, на кронах деревьев кричат и качают ветки обезьяны. Но их не много. По этой тропинке видимо ходят или за дровами или на охоту. Тропинка постепенно становилась все менее и менее натоптанной, и кончилась возле шалаша.

Колючая лиана преграждает дорогу. Гора Килиманджаро располагается на площади 97 км в длину и 64 км в ширину. Из-за близости горы к экватору, при подъёме человек может испытать практически все типы климата, присутствующие на Земле. Это самая высокая отдельно стоящая гора в мире.

Пошли ломиться по кустам. Темп продвижения очень низкий. Идти можно только по компасу. GPS ловить только на редких полянках, в местах где упало большое дерево и подмяло под себя всю растительность. Кусты довольно неприятные, часто попадаются колючки, запах не очень приятный. Легче идти там, где растут деревья побольше, там нижние ярусы растительности получают мало света и растут более чахлыми.

В какой-то момент начали больно кусаться муравьи, дорогу которых мы где-то пересекли. Они залезли на рюкзаки и одежду. Мне удалось отряхнуться довольно быстро, а Деме повезло меньше и ему пришлось срывать с себя всю одежду. Муравьи кусаются больно, не то что у нас. Стряхиваешь их, а они опять от куда-нибудь вылазят.

Под конец дня повернули в направлении русла реки с водой. До темноты до него добраться не успели. Небо еще светлое, а под кроной леса уже упала темнота. Разожгли костер. Приготовили нормально поесть. Воды с собой мало, но на завтра хватит. Уходя спать, покидали бревен в костер - непонятно, чего ожидать от местной живности.

6

Официально считается, что первым покорил Килиманджаро немецкий географ Ганс Майер, но кто знает, сколько бесстрашных масаев побывало на вершине Кили, чьи отважные восхождения остались только в легендах.

Африканцы все вещи носят на голове. Сено, воду, и даже просто школьную тетрадку. Что удивительно, что из полного до краев воды не проливается ни капли.

Ночью мы слушали дикие крики, шуршание в кустах. В общем , "обычная" ночная жизнь тропического леса.

Спустились к речке. Воды нет, только грязь. Видимо сверху лучше не будет. Придется поворачивать обратно. Без воды не дойдешь.

Каньон речки узкий и живописный. Идти приходится подминая под себя кусты, сверху свисают разные ветви и лианы. Кусты довольно легко ломаются, а вот мелкие лианы цепляются и мешают двигаться. Лианы довольно крепкие, легко выдерживают вес человека, можно даже покататься. Ничего кроме деревьев вокруг не видно. К обеду доломились к источнику, с которого выходили.

Напившись воды, идем по дороге в поселок Ронгаи.

Встретили хороший ручей, в нем машины набирают воду. Как выяснилось потом, для строительства дороги. Дно из гальки, ручей течет по узкому ущелью. Прошелся немного вверх. Идти можно, правда могут встретиться скальные стеночки.

Пошли по какой-то проселочной дороге вверх. Идут со школы дети, которые видимо не понимают на суахили, или просто не хотят отвечать. У каждого ранец-сумка и маленькая канистра с водой в руке. Некоторые в ярких одеждах, некоторые в грязных одеждах, некоторые в обуви, некоторые босиком.

Дети разбегаются от фотоаппарата, как от гранаты. Кто падает на землю, закрываю голову руками, кто прячется в кусты. Но через две секунды фотографировать некого. Мелкие дети зачастую не видели белого человека, пялятся и не знают как себя вести. Толи убегать, то ли смотреть. Видимо, белые тут не часто бывают.

Деревенская церковь. На материковой части Танзании до 35% населения - христиане, 35% - мусульмане, остальные придерживаются традиционных местных верований. На Занзибаре более 99% населения исповедуют ислам.

Толпа детей плетется перед нами, поднимая облака пыли с дороги, что Дему сильно раздражает. Постепенно дети расходятся в окружающие дорогу сарайчики.

Народ в каждой деревне отличается. Тут, в отличие от масайских деревушек, люди трудятся на земле, дети ходят в школу, все заняты своим делом. Правда какие-то они не особенно приветливые, в основном не здороваются. Может не принято? В каждом селе поведение тоже отличается. Видно, что живущие тут люди опасности не представляют.

Некоторые ходят завернувшись в какой-то флаг, с лицом президента в центре. Наверное, раздают бесплатно в качестве рекламы. Флаг большой, но пошит так, что президент оказывается прямо на заднице. На некоторых домах привязана палка с зеленым флагом.

Все джунгли вокруг вырубают под посевы. Поля с деревянными сарайчиками (домами) на склонах. Среди кукурузы и картошки торчат пеньки. Уже темнеет, нужно искать место для ночевки, а его пока нет.

Дети идущие со школы. Дети разбегаются от фотоаппарата, как от гранаты. Кто падает на землю, закрываю голову руками, кто прячется в кусты. И через две секунды фотографировать некого.

На севере виднеется гора Кения высотой 5199 м.

Примерно на высоте 2300 м, дорога поворачивает. Впереди только пару домов, дальше начинается лес.

На повороте стоит трактор с прицепом, загруженным дровами. Несколько человек его ремонтируют. Спросили куда идет дорога, оказалось, что не туда куда нам надо. Пошли в направлении леса. Один из трактористов, говорящий на английском, догнал нас и начал расспрашивать, как мы будем ночевать. Начал беспокоится, что слоны затопчут палатку. Между делом полностью стемнело, и найти место для палатки стало трудно, мы пока еще не сошли с посевов. Ставить прямо на поле тоже не хочется, обворуют еще, да и видимо ночью слоны заходят полакомиться кукурузой, еще наступят случайно.

У Демы побаливает сердце, и он отказывается идти вверх. Что ж, придется изменить свои планы. Тракторист говорил, что нужно съехать на его тракторе вниз. Сказал, что трактор скоро починят. Трактор так и не починили, и ночевать пришлось прямо на прицепе с дровами. Англоговорящий ушел вниз, а остальные трактористы разговаривали только на суахили. Они распалили возле трактора костер, наверное, для отпугивания слонов.

Лежу на спине. Дует освежающий ветерок. Перед глазами висят незнакомые созвездия, иногда заслоняемые небольшими облаками.

7

Солнце начало припекать, пришлось проснуться. Ночью было не очень жарко.

На вершине, на фоне зеленых джунглей сверкает снег.

Трактор не заводится, его все чинят и чинят. Снизу приехал джип с какой-то деталью для трактора. Через какое-то время трактор заурчал, и дело двинулось. Часть дороги проехали на джипе. Потом по какой-то непонятной причине нас пересадили в кабину трактора. В кабине было одно сидение на троих, поэтому пришлось его уступить водителю, мы сидели по бокам на уступе корпуса. Почему нас пересадили, мы так и не поняли. Может посмотреть, как белые в тракторе ездят?

Трактор привез нас на фабрику по распилу бревен. По натоптанной тропинке пошел в магазин, купил охлажденной воды и фанты. Вокруг высокие заборы из досок. Пиво продается и хранится за решеткой.

Мелкие дети зачастую не видели белого человека, пялятся и не знают как себя вести.

Пристал какой-то негр в форме, который поплелся за мной следом. Судя по всему, пограничник. Дема предложил ему показать его удостоверение, которого у него в кармане не оказалось. Пришлось пограничнику идти за ним обратно в поселок. На удостоверении, которое он принес, все было написано по суахили, и было абсолютно неясно, что оно и в чем удостоверяет. Но паспорта мы ему, так уж и быть, показали. Посмотрев верх ногами Демин паспорт, он спросил, откуда мы идем, и мы рассказали свою легенду. Он слабо поверил, но деваться ему было некуда. Видимо я просто зашел в магазин, который находится в Кении, вот пограничник ко мне и привязался.

Трактористы обещали довезти до следующего поселка бесплатно, но их видимо заела жадность, и они захотели с нас 10000 шил. Пошли дальше по дороге пешком.

Дорога с северо-востока Килиманджаро намного лучше, чем с северо-запада. Сейчас она расширяется и делается новое покрытие. По африканским меркам делают хайвэй. Ровняют землю, заливают водой и утрамбовывают катками. Кипит работа. На дороге лежит слой пыли, толщиной (или глубиной?) 10 см. Проезжающие машины поднимают столб пыли, который закрывает все небо. Вся зелень вокруг дороги покрыта слоем пыли и совсем не зеленая.

Поселок Лемури, расположенный недалеко от поселка Ронгаи. Двухэтажный сарай - видимо домик местного богача.

По дороге встретили велосипедиста, который работает гидом. Он рассказал нам, что сейчас у них правит первый социалистический президент. Также сказал, что Америка - диктатор.

Он провел нас короткой дорогой до поселка Лемури, в котором есть пропускной пункт на Килиманджаро. Недалеко белеют аккуратные домики для туристов, выделяясь белым пятном над окружающей действительностью.

Выяснили цену официального восхождения. Просто пребывание в Национальном парке Килиманджаро стоит 60$ с человека в день. Восхождение на вершину стоит 700$. Решили поторговаться, но цена не была уменьшена даже на доллар. Предложение 300-400$, по непонятной причине вызвали смех у нашего гида. Не ужели они так много получают? По окружающей бедноте не скажешь. Дема больше не хочет делать "диких" попыток восхождения. Что ж в этот раз на Килиманджаро взобраться не удастся.

Получается, что наша легенда, которую мы всем рассказываем и сбывается - едем вокруг Килиманджаро, изучаем культуру местных жителей.

Топаем до следующей деревни в нашем кольце.

Начал брать мобильный телефон, появились непривычно белые лица в окнах джипов. Дети тут сильно избалованы наличием туристов. Первые слова, которые они говорят, видя нас, это вариации фразы "Give me money!" (Дай денег!) Дети все грязные, в пыли, в колючках. Бегут следом, и бессмысленно кричат все слова, которые знают на английском.

Большинство местных норовят обдурить туристов и друг друга. Некоторые люди с виду хорошие, но денег хотят, явно или не явно, все!

Дорога петляет, повторяя изгибы горы. Кипит строительство. Остановился и подвез нас главный инженер стройки. Говорит на английском. Сам он китаец, работает тут. Местные сами толком ничего делать не могут, их нужно гонять. В ходе разговора поняли, что Китай имеет свои виды на Танзанию.

Замыкаем кольцо вокруг Килиманджаро.

В поселке, до которого нас довез китаец, сели в джип за 10000 шил. до Моши. Как оказалось машину нашли через посредников, машина и так ехала туда. Почти вся земля под колесами красная. За окном нескончаемые банановые плантации, видно что тут дождей больше бывает. Получается, что климат с разных сторон горы абсолютно разный.

По сторонам дороги много не достроенных, пустых домов.

На развилке на Дар, мы замкнули круг вокруг Килиманджаро.

За пыльными окнами машины вдали видны горы Паре. Вокруг савана, изредка растут могучие баобабы. Вдоль дороги попадаются Т-образные деревья с плоской верхушкой.

По саванне разбросано много отдельно стоящих, сделанных из красноватой глины домиков. Много пустых, без окон и крыш.

На автостанции, от Моши до Аруши водитель автобуса захотел 3000 шил. при цене в 1000 шил. Сели на другой микроавтобус за 1500 шил., хотя, как мы слышали потом в разговоре местных, проезд стоит 1000 шил. Автобус ездит вперед-назад, делая вид что уже отъезжает. И так пока все места не будут заняты. А мест в автобусах и маршрутках много - во всем проходе установлены специальные откидные сиденья, притом все очень плотно, многие по габаритам с трудом влазят в свое место, или не влазят - тогда приходится тесниться более худому соседу. Одни головы видны, никакое пространство не пустует, за все берутся деньги.

Торговая улица в городе Аруша.

В Арушу приехали затемно. Пока выходили из автобуса, у нас через окно сперли путеводитель, прицепленный к рюкзачку. Все время нужно быть начеку. Местные так и норовят что-нибудь спереть или обмануть.

Недалеко от автостанции нашли отель Annex, комната на двоих стоит 10000 шил.

Вид у нас "приличный". В ресторане отеля, когда покупал воду, бутылку в руки не давали, пока денег не показал. Красно-коричневая рубашка, штаны с рваными дырками от колючек в джунглях, слой пыли на лице, немытые руки.

На двери номера написано, что отель не несет ответственности за кражи, и за все другое тоже.

8

Жительница Аруши.

Аруша - туристическая столица страны. Это шумный, быстро развивающийся город, один из крупных коммерческих и банковских центров Танзании. Город расположен у подножия горы Меру, на высоте 1540 метров над уровнем моря. Город основан в 1900 году германскими колонистами и поначалу был небольшим военным поселением. Начиная с 1967 года здесь располагается штаб-квартира Восточно-африканского экономического сообщества, в которое входят Танзания, Кения и Уганда.

Деревянная фигура в магазине сувениров.

По местным дорогам снуют джипы, а по тротуарам прохаживаются масаи, вперемешку с туристами, понаехавшими со всего света. Аруша - это отправная точка для многих сафари по национальным паркам и заповедникам северной Танзании. Тут много гостиниц, музеев, ресторанов и кафе. Есть также магазины типа супермаркетов, там где цена написана и обмануть туриста значительно тяжелее.

Решили поехать посмотреть всяких животных в Нгоронгоро. Самостоятельно туда попасть невозможно, туристов возят на машине по открытой местности, заметят сразу. Долго бродили по всяким турагентствам, выискивая цену поменьше. Распространены "помощники", которые приводят туристов в определенное турагентство. Так и нас негр в красной майке, Джонсон, привел в фирму Victoria Expedition. В конце концов купили экскурсию за заоблачные для нас деньги - 430$ на двоих. Вообще, еще похоже, что турфирмы дурят государство, и платят за въезд в парк не за всех туристов, увеличивая этим свой немалый доход.

Продавцы всякой дребедени довольно агрессивны. Открывают окна машины засовывают сувениры прямо к тебе под нос.

Прямо возле автостанции находится рынок и большое количество магазинов. Купили за 1000 шил. большой, очень вкусный и сочный ананас, с трудом его потом доели.

По городу ездит очень много мотоциклистов и велосипедистов. Везде разбросаны ремонтные мастерские. Велосипед вообще очень распространенный здесь вид транспорта, возят на нем все, что угодно от людей до дров. Он не ест дорогого бензина. Правда ленивое население педали крутить заставить тяжелое дело.

Дома - те, что побогаче, огорожены высокими заборами с битым стеклом сверху. Воровство тут процветает.

От жары вздулись перекрученные лимоны, подготовленные для Килиманджаро. Пришлось съесть. Для приготовления еды примус разводили прямо в номере. Жарко правда от него.

Уже надоела пыль и дороги, хочется посмотреть на что-нибудь красивое.

9

Поселок Мто-ва-Mбу.

Средние температуры самого теплого месяца - от +25°С до +27°С, самого холодного - от +12°С до +22°С.

С утра погода пасмурная, солнца не видно.

За нами заезжает машина, и мы едем на два дня сафари. Озеро Маньяра и кратер Нгоронгоро.

Едем мы в большом джипе, у которого открывается большой люк на крыше и можно смотреть и фотографировать стоя. Кроме нас с Демой в машине едет пожилая пара из Великобритании. Они только вернулись с острова Занзибар. Говорят, что там все очень дорого.

За окном сухая саванна.

Водитель джипа "случайно" останавливается у магазина с сувенирами. Назойливые негры крича открывают окна машины и запихивают всякие сувениры. Отделаться от них невозможно. А вот попрошаек тут нет - видимо, прогоняют.

Недалеко от национального парка Маньяра, вдоль трассы прогуливаются слоны.

Следующая остановка у большого магазина с сувенирами. Цены просто заоблачные, за некоторые вещи достигают сотен долларов. Зато назойливых продавцов нет совсем.

Влажные тропические леса сохранились в немногих областях страны на склонах гор. Они многоярусны, с пышной и густой древесной растительностью, с ценными породами деревьев и густым подлеском.

Границы заповедников тут весьма условные и животными не соблюдаются. Вдоль дороги пасутся стада зебр. Рвут зелень с деревьев слоны.

Проезжаем небольшой поселок с названием Мто-ва-Мбу, чье название переводится как "Комариная Река". Через деревню протекает ручей, впадающий в озеро Маньяра который в такую засуху не пересыхает.

БАБУИН (baboon (англ.), Papio cynocephalus (лат.))

Одна из самых лучших дорог Танзании упирается в горы. Виднеются вершины вулканов. По дороге ездят много джипов с туристами - поэтому и дорога хорошая.

Заехали в кемпинг, в котором мы будем ночевать эту ночь. Кемпинг огорожен колючей проволокой. Рядом торчит вышка ретранслятора. Связь наверно тут отличная.

Мобильная связь в Танзании развита гораздо лучше кабельных линий (почти 900 тыс. абонентов). Используется стандарт GSM 900/1800. Операторы Tritel, Mobitel Celtel Tanzania Ltd, Vodacom Tanzania Limited, Zanzibar Telecom (Zantel) и другие, охватывают только главные города и области вдоль крупных шоссе. Zanzibar Telecom обеспечивает почти полное покрытие территории островов.

На территории кемпинга посажена всякая чахлая растительность, которая без постоянного полива не выживет. Жарковато тут, тени кроме домиков нет, местечко не очень.

ГОЛУБАЯ МАРТЫШКА (Blue monkey, Cercopithecus mitis).

Плоды дерева.

За время пока объезжали Килиманджаро, совсем отвыкли от белых людей, и европейцы воспринимаются нами также как местная экзотика.

Оставив вещи в пыльной брезентовой палатке, едем в национальный парк Озеро Маньяра.

Национальный парк расположен на высоте 950 м над уровнем моря, между одноименным щелочным озером и скалой Большого африканского разлом. Парк был основан в 1960-м году. Здесь можно увидеть практически всех африканских животных. Название парка «маньяра» происходит от названия растения «emanyara», из которого племена масаев строили свои жилища.

ИМПАЛА (Impala, Aepyceros melampus).

Тут находится одно из величайших геологических явлений на Земле - Восточно-Африканская Зона Разломов. С края открывается величественный вид на глубокую плоскую долину, местами настолько широкую, что невозможно рассмотреть ее дальний край. Западный разлом тянется примерно на 3000 км с юга, от озера Ньяса, расположенного недалеко от побережья Мозамбика, на север вдоль линии Великих африканских озер, лежащих к западу от озера Виктория. Восточный разлом начинается от озера Виктория и тянется на север около 2500 км, из Танзании через Кению в Эфиопию. Масштаб разлома настолько грандиозен, что его проще увидеть на карте.

ЗЕЛЕНАЯ МАРТЫШКА (Vervet monkey, Cercopithecus aethiops).

Мартышка на бревне.

Размер колючек впечатляет, не хотелось бы продираться по таким.

Зебры выискивают корм в дебрях колючек.

ЖИРАФ (Giraffe, Giraffa camelopardalis).

Цапля-голиаф (Goliath Heron, Ardea goliath).

Дорога в парк идет сквозь пропускной пункт. На территории парка покидать машину запрещается, что очень ограничивает слияние с дикой жизнью. В лесистой части парка много ручьев, что делает это место реальным для посещения дикарем. Правда на открытые пространства выбраться не получится - заметят сразу же.

Наша машина с открытым люком на крыше катится по пыльной дороге, по ее сторонам, сидят и чешут затылок задней лапой бабуины, на деревьях лакомятся плодами голубые и зеленые обезьяны, в кустах не спеша продирается газель.

ЗЕБРА БУРЧЕЛЛОВА (Zebra, Burchell's zebra).

Одно из величайших геологических явлений на Земле - Восточно-Африканская Зона Разломов.

Местами, вокруг дороги растут плотные заросли колючих кустов, частично сухих, оснащенных большими шипами. На небольших полянках поднимают голову зебры, смотря на столб пыли от машины.

Постепенно лес редеет, дорога выходит на открытые пространства. Прямо возле дороги, среди полусухих кустов и деревьев пасется стадо зебр. С высока смотрит на проезжающие машины жираф. Грациозно проходят антилопы. Возле высыхающего ручья стоит гигантская цапля.

Саванные зебры живут постоянными семейными табунами.

Вдоль кромки небольшого остатка озерца, собирающего воду с сухих ручьев, чистят перья водоплавающие птицы.

Зебры.

Озеро Маньяра в засушливый сезон отступило от своих берегов. Обычно оно значительно больше.

Из воды выбирается гиппопотам. Вдали щиплют травку его коллеги, топча грязь своими большими ногами. Свежая трава только в этой грязи и растет.

Стоя на коленках, щиплет травку дикий кабан - бородавочник. А за ним, похрюкивая, топчется его маленький детеныш. Среди колючих зарослей пугливо оглядывается малюсенькая антилопа, ростом не больше собаки.

БОРОДАВОЧНИК - Дикий кабан (Warthog, Phacochoerus aethiopicus).

Площадь парка Маньяра 330 кв. км, из них 230 кв. км приходится на озеро, которое в сухой сезон значительно уменьшается в размерах.

БЕГЕМОТ или гиппопотам (Hippopotamus, Hippopotamus amphibius).

Рифтовая долина - результат растяжения земной коры из-за постепенного расхождения краев долины.

Маленькая антилопа (Kirk's Dik-Dik, Madoqua kirkii).

Лесная дорога по парку Маньяра.

По наезженной грунтовой дороге ездит довольно много машин с туристами. Скорость маленькая - чтобы все успели клацнуть фотиком. Только вот другие машины создают впечатление, что тут все цивилизовано.

Водитель у нас попался хороший - ведет мягко, останавливает там где нужно. Джип тоже неплохой, как раз для африканского бездорожья.

Выехав на открытые пространства, видим вдалеке, у края озера, стаю розовых фламинго.

Богат птичий мир парка, особенно вблизи озера.

Одинокая пальма.

Шагающий жираф.

СЛОН АФРИКАНСКИЙ (African elefant, Loxodonta africana).

Два жирафа.

Импала - типичный обитатель кустарниковой саванны, галерейных лесов и сухих редколесий.

По бескрайней, сухой поверхности отступившего озера, размерено шагает жираф. Следом за ним не спеша шагает слон. Далеко вдали видна цепочка гор.

В кустах, объедая листья, топчется слон. Стая мангустов перебегает перед машиной дорогу. На ветке дерева недвижимо сидит бело-черно-голубая птица - наверно, попугай. На бревне сидит семейство обезьян, ворча выбирают у друг друга блох. Сидя на заднице, пялится на проезжающие мимо машины бабуин. Тяжело взлетает птица с большим клювом. Все живут своей жизнью, к машинам привыкли и практически не обращают на них внимания.

Черная крона дерева.

В парке Маньяра с водой проблем нет, множество ручейков стекают в большое озеро Маньяра.

Бабуин смотрит на надоевших туристов.

Цивилизованные туристы в Танзании огорожены от окружающей действительности.

Шалаш для отдыха.

Сумерки.

Из парка выезжаем на трассу. В воздухе стоит пылевая завеса. Медленно садится солнце.

Возвращаемся в кемпинг. К вечеру сюда наехало много разных туристов.

Когда стемнело был ужин, под стук барабанов и пляски местного населения. Познакомились с чехами, один даже немного понимает по-русски. Они жаловались, что восхождение на Килиманджаро дорого стоит. Дема рассказал, что мы пытались залезть дикарями, но у нас не получилось. Чехи поняли и испугались, как так можно. Вообще, чехи - это почти родственники, остальные даже понять не могут, как им не объясняй, что можно "дикарями" ходить.

Въезд в туристический кемпинг.

С электрификацией в Танзании не очень.

Между Меру и Серенгети, где сходятся озера Эяси и Маньяра, находится район "гигантских кратеров". Самая крупная кальдера вулкана Нгоронгоро имеет в поперечнике до 22 км.

Птиц.

После беседы с компанией итальянцев, выяснилось, что они очень не любят американцев. Интересно, а кто их любит ?

В Африке популярен такой вид отдыха: ездить организованной группой по всей Африке на оборудованном грузовике. Время в пути может достигать и полгода. Организацией такой поездки занимаются специальные фирмы, состав участников обычно интернациональный. Вот один такой грузовик остановился на ночлег в нашем кемпинге. В кузове установлены сиденья, есть место для вещей и воды.

10

Саванна кормит огромное количество самых разнообразных травоядных животных, особенно в сухой сезон, когда еды тут с излишком хватает на более чем 2 миллиона травоядных самых разных размеров.

Несмотря на усиление охраны браконьерство не исчезает.

Утром наблюдаем восход солнца над рифтовой долиной. Кормят обычной европейской едой, местную не дают.

На джипе доезжаем до пропускного пункта в кратер Нгоронгоро. Когда-то вся эта область была частью теперешнего Национального парка Серенгети, а сейчас выделена в резерват. Как резерват она выполняет две основные задачи - сохранение естественных ресурсов региона, а также защита интересов и традиционного образа жизни местного племени масаи, которое по-прежнему пасет здесь стада крупного рогатого скота, овец и коз.

Масаям, которые тут живут, строго запрещено строить настоящие дома и носить современную одежду.

В местах, где машина останавливается, сразу собираются толпы попрошаек. Тут все хотят денег, в основном просто так. Самые трудолюбивые могут что-то даже продавать.

Поселок "туристических" масаев.

По серпантину поднимаемся на кромку кратера. Наружные склоны кратера покрыты тропическим лесом. С кромки открывается красивейшая панорама на кальдеру. Виднеется белое пересыхающее озеро Магад, расположенное в юго-западной части кальдеры.

Проехав по кромке кратера, по серпантину съезжаем вниз. На склоне растут кактусовые деревья. С внутренних склонов кратера, растительность не очень буйная.

Дети попрошайки. Доходы от обслуживания иностранных туристов и продажи охотничьих лицензий представляют основной вклад в экономику Танзании.

Список животных этого региона читается как каталог африканских животных и включает гну, зебру, газель, буйвола, канну и бородавочника, жирафа, слона, двурогого носорога и других. Большинство этих животных кочует по всему огромному пространству парка Серенгети, между тем как другие, такие как бегемот, обитают близ озер и болот.

Спуск в кратер Нгоронгоро. Внешние склоны вулкана Нгоронгоро покрыты густым тропическим лесом. На лугах днища кальдеры пасутся многочисленные стада буйволов, зебр, антилоп. В заповеднике обитают сотни видов пернатых.

Там, где живет много травоядных, неизбежны и различные хищники - львы, гиены, шакалы, гепарды, леопарды и сервалы.

Большая численность животных может навести на мысль о большой нагрузке на регион, однако в действительности это проявление равновесия, достигаемого природой в подобных сложных случаях: каждый вид травоядных занимает свою специфическую нишу и в определенной степени зависит от других. Так, зебра съедает жесткую часть многих растений, открывая антилопе доступ к более сочным частям. Гну дожевывает оставленную траву, стимулируя появление новых побегов, необходимых газели. Без этого постоянного давления травоядных значительная часть саванны вновь превратилась бы в лес.

Масаи по-прежнему пасут здесь стада крупного рогатого скота, овец и коз.

Несмотря на охрану, которой окружены в национальных заповедниках и резерватах находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, принадлежащие к крупной дичи, браконьерство не исчезает. Сильно страдают по всему африканскому континенту слоны. Двурогий носорог был уничтожен во многих областях и теперь находится на краю гибели. И несмотря на риск, охота на носорогов продолжается, поскольку каждый рог стоит 30000 долларов. Некоторые области патрулирует специализированная охрана и браконьер может быть застрелен без предупреждения.

АФРИКАНСКАЯ ДРОФА-КОРИ, Гигантская дрофа (Choriotis (Ardeotis) kori).

Резерват, раскинувшийся вокруг кратера Нгоронгоро огромен.

Насмотревшись на панорамы кратера, едем по кромке на запад, к одному из спусков в кратер. Мимо проезжаем поселки туристических масаев.

Традиционное поселение масаев - крааль, насчитывал от 20 до 50 хижин, был обнесён оградой. Хижины наземные, круглой формы, сплетены из прутьев, покрытых травой и обмазанных глиной и навозом, с плоской крышей, у масаи-земледельцев - с конической крышей из травы. Масаи делились на территориальные общины, распоряжавшиеся пастбищами.

Патрилинейные роды сохранили значение при заключении брака и наследовании. Брак патрилокальный. Была распространена полигиния; количество жён определялось возрастом, величиной и богатством рода. За жену уплачивался выкуп скотом, который представлял для масаи основную ценность.

ГНУ ГОЛУБОЙ (Blue Wildebeest, Connochaetes taurinus).

Населяя саванны и степи, зебра предпочитает злаковые и злаково-кустарниковые пастбища.

Избыточные взрослые самцы образуют отдельные табуны холостяков или держатся поодиночке.

Излюбленные место обитания гну - типичные саванны и обширные низкотравные равнины, иногда плоские, иногда слегка всхолмленные.

БУЙВОЛ АФРИКАНСКИЙ (African Buffalo, Syncerus caffer).

Старые сильные быки часто держатся в одиночку или парами.

Резерват, раскинувшийся вокруг кратера Нгоронгоро огромен, он охватывает площадь около 6500 кв.км., имеет официальный статус Международной охранной зоны и биосферного заповедника.

Сердцем резервата является кратер, или кальдера, Нгоронгоро - остатки всего одного из многих потухших вулканов, расположенных в этой области. Это крупнейших кальдер мира: ее диаметр 22 км, глубина от 610 до 762 м, а общая площадь 264 кв.км.

Во время гона самцы преследуют самок, издавая звуки, напоминающие стук мотора.

Бегемоты предпочитают неглубокие водоемы с отлогими берегами и пышной околоводной растительностью.

Тут можно найти леса, болота, озера, реки и обширную степь, или саванну, входящую в экосистему Серенгети, которая протянулась в Кению и охватывает соседний Национальный заповедник Масаи Мара.

Мы выехали на плоское дно кальдеры, и поднимая огромный столб пыли, стали наблюдать за огромными стадами зебр и антилоп гну! Казалось, что такое бывает только в рассказах описывающих путешествия лет сто и более назад!

Длинноногие страусы, прямо как на картинках в книжках, щиплют травку вперемешку с зебрами. Не спеша поворачивают тяжелые рога буйволы.

Бегемоты - животные общественные. Обычно семья бегемотов состоит из 10-20 самок с подрастающими детенышами и старого самца.

ИБИС СВЯЩЕННЫЙ (Sacred ibis, Threskiornis aethiopicus) - черно-белая птичка на спинах бегемотов. ЦАПЛЯ БЕЛАЯ МАЛАЯ (Little Egret, Egretta garzetta) - белая птичка.

Голос гну - громкое, короткое, гнусавое хрюканье.

Живописный и разнообразный ландшафт, в котором крутые обрывы стенок кратера Нгоронгоро соседствуют с просторными долинами.

ГИЕНА ПЯТНИСТАЯ (Spotted hyena, Crocuta crocuta).

Масаи, не признающие мяса большинства диких животных, делают для буйвола исключение, считая его родственником домашней коровы.

Все дно кальдеры изрезано тропинками, по которым в основном и движутся животные. Проезжающих машин животные не боятся.

Вдоль кромки воды двигаются несколько гиен. Рядом пьют воду буйволы и антилопы.

Болотце это просто центр жизни. Торчат спины бегемотов, натыканных как селедки в банке. На их спинах, по несколько штук на каждом, сидят белые птички и чистят перья. На берегу стоят цапли и пеликаны.

Пятнистая гиена типичный трупоед. Падаль это главная, ее пища.

В холмистой части кратера, в кустах, возле пересохшего русла прячется в тени лев. Когда наша проезжающая машина побеспокоила его сон, он вильнул хвостом и убежал.

СТРАУС (Ostrich, Struthio camelus).

Недвижимо в траве сидит гепард и караулит добычу. В припрыжку бегут антилопы. Вдали топчется носорог. Стоит гигантская дрофа - одна из самых тяжелых летающих птиц. Семенят дикие кабаны с поросятами. В ассортименте пасутся бегемоты.

Над кратером Нгоронгоро ветер носит облака, которые оставляют темные следы на дне кратера.

Возле озера устроено место перекусов. Тут разрешается выйти из машины. Есть туалет. Вдалеке видны фламинго, над головой парят на ветру птицы.

После перекуса мы пересели на другую машину и поехали колесить кратер дальше. Оказалось, что у нашего водителя дядя работает консулом в Москве, у него мы получали сюда визу.

Видели парочку слонов. Большие стада копытных, поднимая облака пыли, переходят дорогу. Масштабы впечатляют!

Вся трава вокруг и деревья выезжены солнцем. А в сезон дождей тут все цветет. Не верится, что дома зима.

ЛЕВ (Lion, Panthera leo).

Чаще всего страусов можно встретить небольшими группами по 3-5 птиц.

На водопой или пастбище табун зебр всегда ведет старая опытная самка.

Нгоронгоро - не только убежище для крупной дичи, эта область важна и для большого числа птиц.

Среди постоянных обитателей Нгоронгоро - страус, дрофа, сарыч, черный африканский орел и стервятник.

Из птиц среди постоянных обитателей Нгоронгоро - страус, дрофа, сарыч, черный африканский орел и стервятник. Во время сезона дождей многие европейские перелетные птицы, в том числе белый аист, английская плиска и ласточка, спасаются здесь от холода северных зим. Менее регулярные гости - малый и обыкновенный фламинго, которые прилетают кормиться на разнообразные содовые озера, в особенности, когда привычные им места кормежки пересыхают.

Начинаем подъем по серпантину из кратера. Стена гор вокруг опускается. Как с самолета, видно дно кратера с деревьями, дорогами, машинами. От каждой едущей машины виден столб пыли.

Многие говорят что кратер Нгоронгоро самое интересное место, но это наверно не так, в парке Маньяра тоже очень много интересного, в том числе такого, чего нет в Нгоронгоро. К примеру лес, лесные животные, большое озеро, рифтовая долина.

Днище кальдеры Нгоронгоро покрывают пастбища.

Одинокая птица ты паришь высоко ... (Наутилус Помпилиус).

Кратер Нгоронгоро окаймлен крутой стеной.

Просторы кратера Нгоронгоро.

Едем в Арушу. По сторонам торчат конуса вулканов, коричнево-красные склоны.

В разговоре с водителем, выяснилось, что где-то возле озера Эяси проживают пигмеи, но к ним тяжело добраться.

По приезду обратно нас бесплатно (маневр завлечения туристов, что они останутся жить и дальше) поселили в гостиницу фирмы. Вообще, номер тут стоит 7000 шиллингов.

11

Магазинчики вдоль трассы.

Над городом Аруша возвышается вулкан Меру высотой 4321 м. После неудачи на Килиманджаро, решили пойти разведать пути подступа к Меру. Удастся ли залезть на него просто так?

Памятник "трудящимся неграм". Город Аруша.

Пошли прямо из города по речке вверх. Русло реки практически сухое. В городе вообще довольно грязно, мусор валяется на улицах. Русло реки тоже не чистое. Пройдя немного вверх по течению, воду обнаружили. По сторонам растут бананы и кофе. В некоторых местах посажены новые банановые ростки.

Создается впечатление, что идешь по внутреннему двору. Женщины стирают белье, и сушат его, раскладывая на грязной земле. В грязном, мутном с мусором ручье, голышом купаются люди. В заводях плещется детвора.

Интересно львы не нападают ?

Поднимаясь вверх по течению, воды становится все больше и больше - видимо на стирку много уходит.

На склонах, с разных сторон ручья растут большие деревья, под которыми возделаны небольшие участки земли.

В Танзании много самых разнообразных цветов.

К нам привязался англоговорящий помощник и принялся нас провожать. Дошли до развилки, дальше пошли не по основной тропинке, а вдоль воды. Вышли на грунтовую дорогу. Возле дороги из красной глины, тут же и добываемой, делают кирпичи. Просто придают глине форму и кладут сушиться на солнце.

Дорога идет по склону, внизу шумит река. Где-то далеко в тумане прячется вершина Меру.

Цветок банана.

Дорога привела нас к насосной станции, видимо снабжающей Арушу водой. Местные с ведрами таскают воду. Пошли набрали воды в бутылки. На территории станции стоит аккуратный домик, вокруг зелено. Сделал пару фоток.

Вдруг к нашему, плетущемуся за нами, помощнику подошел какой-то человек, и начал агрессивно на него кричать. Наш "гид" как-то сник и испугался. Когда он нас догнал, выяснилось, что фотографировать на территории государственного объекта запрещено. И у него, как у человека нас сопровождающего, отобрали паспорт. Служащие вызвали полицию, и сказали ждать ее приезда. Наш помощник от страха аж дрожит, видимо полицию тут боятся.

Так растет кофе.

Пока полиция едет, местным запретили заходить на территорию и набирать воду. На поляне перед воротами начала собираться толпа с ведрами, которая садилась на землю полукругом, вокруг нас и глазела. Сидим ждем - просто уйти не получится, слишком тут много людей, могут погнаться. Воду не дают, людей все прибывает и прибывает. Пришел, видимо начальник станции, начал сильно ругать и немного избивать нашего гида. Тот сопротивления не оказывал.

Существуют не только десертные, но и декоративные сорта банана.

Через какое-то время на машине "водной" компании привезли мента. Очень чистого, аккуратного, в форме - как на показ. Говорил и держался он с большим достоинством. Служащие ему долго рассказывали, активно сопровождая криками и жестами, как мы могли бы яду насыпать в воду. Часть рассказа была понятна и без знания суахили. Потом служащие долго писали донос на бумажках - видимо с письменным языком у них не очень.

Насосная станция в пригороде Аруши. За эту фотографию нас отвезли в участок полицейский участок, где проверяли не шпионы ли мы, и не хотели ли мы отравить воду, подаваемую в город Аруша.

Сам мент говорил очень мало, строил важное лицо. На английском он знал только два слова "No problem", их он нам и сказал. Но для решения проблемы пришлось ехать в участок. Сели в машину водной компании и поехали по пыльной, ухабистой дороге вниз. Машина дорогая - кондиционер, крутая отделка, белые сиденья, на которых от нас остались ярко-грязные следы.

Полицейский участок расположен где-то между Арушей и Моши. Такой большой с виду, приличный сарай. Ничего лишнего внутри. Кабинет с доской на стене, на которой мелом нарисована таблица. Видимо сколько преступлений распутано. На большом, замусоленном столе пылятся стопки неаккуратно сложенных бумаг. Лучи солнца, изрезанные решеткой на окне, жгут пол.

Сидим втроем на лавочке в кабинете, ждем начальника. Точку насосной станции засек на GPS, с собой в рюкзачке лежат топографические карты генштаба. Наш гид сильно боится, чуть в обморок не падает. Шепчет себе что-то под нос, типа молитвы.

Пришел начальник, посмотрел наши паспорта. Рассказал, что это была охраняемая государством территория. Мы ему ответили, что знаков нет, все местные жители там воду набирают.

А в свободное время Дема строчит SMS своим друзьям о происходящем.

Секретный цветок на территории насосной станции.

Начальник не понял, как мы могли без гида от фирмы куда-то попереться, думал мы нашего помощника наняли. Рассказали ему то, что были на сафари, дали координаты фирмы, чтобы он отстал. Дема грузит, я слушаю и записываю сразу в дневник.

В разговоре, наша легенда обо мне расширилась до известного российского писателя-журналиста. Написавшего 4 книги, и готовящего еще несколько. Одной из частей легенды было, что на английском не говорю. Что позволяло внимательно слушать окружающих, и вовремя записывать некоторые интересные моменты. Кстати приходилось говорить что мы с России - довольно трудно объяснить, что такое Украина.

От полицейского участка до Аруши ходит маршрутка, 400 шил. В маршрутке в ряд садятся 4 человека - сделаны специально очень узкие сиденья, в том числе в проходах.

В кафешке напоили нашего гида-неудачника кока-колой. Пиво он пить почему-то не захотел. У них в семье 3 ребенка. Какое-то время работал в турфирме, поэтому знает английский. Сейчас учится на гида и почти уже заканчивает курсы.

Из интересного посоветовал посмотреть:

- Дулуру на юг от речки Уса - всякие животные;

- Кисонга - дикие земли;

- Из Аруши улица Сокоте ведет на север в деревню Конапи - обезьяны.

Звонили из фирмы, но Дема трубку не взял. Наверно им уже из полиции звонили. Пойдем в отель попозднее, чтобы страсти улеглись.

Каждый день веселее предыдущего - держит в постоянном напряжении.

Прошлый день как прошлый год.

12

Продавцы всякой дребедени подсовывают свои щиты с товаром прямо к окнам автобусов.

Убежали пораньше из гостиницы - чтобы нас не увидели работники фирмы.

Сегодня света в городе нет. На полу в коридоре стоит свечка.

Напряжение в электросети обычное 220/240 В., 50 Гц, но возможны варианты. Большинство домов получают электричество от дизель-генераторов и солнечных батарей. В поселках, как правило, электричества нет вообще.

Горы Усамбара.

В городе соломенные хижины соседствуют с современными сверкающими зданиями. Деревянные телеги из толстых досок с колесом от машины используются для перевозки груза.

Покупаем билет до города Танга. Билет стоит 8500 шил., багаж 1000 шил.

Из багажника приехавшего автобуса выгружают веники из кокосовой пальмы. Продавцы мелкой дребедени на вытянутой руке носят доску с крепко привязанным товаром. Руки у них сильные - приходится доску над головой держать, чтобы из окон автобусов было удобно смотреть.

Засушливая саванна.

Киоск по продаже карточек для мобильных телефонов.

Автобус с задержкой отправляется. Проезжаем горы Усамбара. Массив, сложенный докембрийскими кристаллическими породами высотой до 2570 м. Края массива изрезаны глубокими ущельями; во внутренней части сохранился выровненный рельеф. На наветренных южных и восточных склонах влажные вечнозелёные тропические леса, на подветренных северных и западных кустарниковая растительность.

Вдоль дороги много недостроенных нежилых домов. Становится жарче. Плавно спускаясь к океану, сбрасываем высоту. Красная пыль вихрями пересекает дорогу автобусу. На автостанции в Танге к нам подбегает куча таксистов, но мы от них отбиваемся и идем пешком. Поселились в отеле Ocean Breeze Inn. 7000 шиллингов за комнату.

БАОБАБ АФРИКАНСКИЙ (Adansonia digitata).

На побережье довольно жарковато, в душе даже крана для горячей воды не предусмотрено. С балкона, за листьями пальм и крышами домов виден Индийский океан. Листья одной из пальм достают до нашего балкона, на ней зреют большие кокосовые орехи.

Постирал вещи в душе. После стирки весь пол стал коричневый, как после стирки комбинезона после грязной пещеры.

А над пальмами уже висит яркая луна.

Идем проверить текущее состояние мира с помощью интернета. Интернет услуги в стране потребляются в очень большом объеме, в столице и в других крупных городах интернет-кафе расположены повсеместно. Стоимость часа соединения одна из самых низких на континенте (1000 шил./час).

13

Баобаб - одно из наиболее долгоживущих растений Земли. Диаметр этого экземпляра примерно 4 метра.

Вокруг пещер Амбони витают всякие слухи.

Утром воды в кране не обнаруживаем. Зато возле двери ведро с водой стоит. Скудный европейский завтрак входит в цену номера.

Едем кататься на велосипедах в местные пещеры. Нашли гида с ржавыми велосипедами типа "Украина". У гида хорошее имя Идди. Экскурсия обошлась нам в 35$ на двоих.

Выезжаем из города и едем по хорошей дороге, по сторонам которой торчат кокосовые пальмы. Стоят домики, различного уровня доходов - от соломенных хижин до кирпичных домов. На встречу едут велосипедисты загруженные дровами выше головы. Везут также сено, воду и др.

Черный спелеолог.

Пещеры Амбони расположены в 8-ми километрах северо-западнее от города Танга.

Хорошая дорога кончается на повороте в деревню Амбони. Ухабистая грунтовка проводит нас сквозь деревню и спускается к ручью, вдоль которого мы доезжаем до пещер.

Говорят, что пещеры Амбони (Amboni Caves) представляют собой самую большую подземную систему в Восточной Африке. По слухам длина ходов достигает 200 км. Существуют выходы в районах городов Найроби и Момбаса в Кении, а также в районе Килиманджаро. В целях безопасности правительство Танзании перекрыла доступ в эти проходы. Но в 1994 году иностранными спелеологами были проведены исследования, и оказалась, что самая большая пещера не превышает 900 метров в длину, что в прочем тоже не плохо.

К ручью одного из притоков реки Мкулумузи выходят известняковые пласты, толщиной примерно 10-20 м. Несколько расположенных тут пещеры называются пещеры Амбони. Одна из пещер (Amboni Cave 3A) "оборудована" для посещения туристами. Возле входа построен соломенный сарайчик. Негр, непонимающий по-английски, с тусклым фонарем показывает несколько небольших галерей.

В пещере жарко и довольно душно. Во 1950-х годах кенийцы скрывались в этих пещерах от британцев.

Известняк местами нелогично "нарезан".

Высота ходов достигает 10 м. В пещере сухо, грязи нет вообще. Длина ходов Amboni Cave 3A достигает 620 м.

Одна из пещер "оборудована" для посещения туристами.

Пещера имеет весьма необычный вид из-за корней и лиан.

Из дырок в потолке свисают канаты лиан, которые находят себе питание в полу пещеры.

В пещере Амбони имеется большая колония летучих мышей.

Летучая мышка.

Вход в пещеру большой и красивый. Свисают лианы, торчат слои известняка. Пещера горизонтальная, много входов, в том числе в потолке. Сумма ходов по которым водят туристов 200-300м, высота достигает 10м. В полу растут лианы, которые сквозь дыры в потолке выходят на поверхность. Сквозь эти же дыры в пещеру пробиваются лучи солнца. В некоторых стенах наблюдаются какие-то инородные вкрапления, похожие на древних моллюсков.

В стенах можно заметить интересные инородные вкрапления.

В пещере Амбони имеется большая колония летучих мышей, количеством приблизительно тысяча особей. Мыши гиперактивны, при приближении к ним незамедлительно взлетают в воздух и начинают бешено летать вокруг. На суахили летучая мышь зовется попо (popo). Проживающие тут летучие мыши относятся к семейству мешкокрылых (Emballonuridae). Так как в Танзании известны только два рода, и эти мышки принадлежат толи к роду африканских мешкокрылов (Coleura) толи к могильным мешкокрылам (Taphozous).

Карстовый рельеф в долине одного из маленьких притоков реки Мкулумузи.

Один из горизонтальных входов в пещеру.

Рядом есть другие пещеры, но на них посещение нужно разрешение правительства. Все недра находятся под контролем государства.

Недалеко от пещер на дереве висят ульи с пчелами. Ульи сделаны из стволов дерева.

Живописный пейзаж, но это просто окраина села. Какие-то огороды. Но живность есть. Из под ног убежала большая ящерица. Что-то непонятное большое ломанулось в кусты.

Седлаем скрипящие, пыльные велосипеды и едем обратно. По дороге заезжаем в местное поселение, в гости к родственникам нашего гида. Деревня расположена на берегу довольно большой реки. На другой берег организована лодочная переправа.

Бамбук.

Деревенский домик.

Глиняные домики с каркасом из веток покрыты листьями кокосовой пальмы. Вокруг растут пальмы, с вырубленными в них ступеньками, для удобства рвания кокосов.

На поляне стоит помещение для учебы детей. Школой этот сарай язык назвать не поворачивается. Из окон, забранных деревянными решетками, слышны вопли детей, такое впечатление, что они там так плотно набились, что свободного места просто нет. Вокруг грязно, пыльно, нищета.

Следующий пункт нашей программы - срывание кокосов с пальмы. Видимо до этого никто из туристов не рискнул на пальму забраться, поэтому местные были в шоке, когда мы с Демой полезли за орехами. Кокосы достались какие-то кривые, видимо кто-то уже лучшие выбрал. Все пальмы кому-то принадлежат, поэтому просто так на любую не залезешь.

Кокосовый орех.

В доме у родственников Идди нас угостили самодельным кокосовым пивом. За которое, как и за все в этой стране пришлось заплатить. Дема дал 1000 шиллингов, но родственники остались недовольны. Очень жадные.

Паромщик переплывает на своем пароме реку Мкулумузи.

За "показать нам баобаб" гид захотел еще денег, но мы на такой развод не согласились.

По сторонам попадаются деревья с красной кроной - видимо акации. Баобабы бывают с листьями и без. Зависит от наличия влаги в месте произрастания дерева.

Дема попивает самодельное кокосовое пиво в гостях у деревенских жителей.

В тени дерева спят, раскинув руки и похрапывая, двое полицейских. У них обеденный перерыв. Сидят в придорожной пыли дети. Пальмы чахнут от жары. А мы сидим в тени навеса и попиваем охлажденную фанту.

Можно было бы велосипеды самим взять на прокат и поехать, если бы знали куда. Вышло бы намного дешевле. Вообще для туристов тут отдельная цена, многократно превышающая цену для местных. Такая вот расовая дискриминация. В Штатах бы за такое мгновенно посадили бы за решетку, а тут целая страна таким надувательством живет. Проезд на транспорте и проход в национальные парки совсем другая цена для белых людей.

Подрастающее поколение.

Для ленивых тут жить неплохо. Не работая можно жить, а чуть-чуть работая можно жить намного лучше.

Магазин модной одежды.

Кончились местные деньги, зашли в банк обменять. А там кондиционер включен - как в зиму попал. Холодно летом в Европе африканцам.

Сидим у себя в отеле в "ресторане". Подходит официантка, говорит, что тут есть люди с Украины.

Знакомимся: оказывается, Володя и Артур - моряки, работают на корабле под командованием танзанийского капитана. Возят топливо с Сейшельских островов в Момбасу. Рейс в одну сторону занимает 6 дней. Володя работает боцманом уже 3 года, целый год не был на родине, а там у него семья. Совсем забыл, что такое снег. Не понимает, как можно сюда приехать отдыхать. Мы первые русские, которых они видели в Танге.

Почва в Африке зачастую бывает красных оттенков.

Поселок возле реки Мкулумузи.

Сами они из Одессы. Фирма дает моряков на местные суда, потому что местные работать нормально не могут, у них все разваливается. Черная команда не работает - корабль не плавает. Только белые способны как нужно работать. Команда смешанная, общаются на суахили.

Кстати, письменность для местных жителей придумали колонизаторы, до них была только устная речь.

"Дружба народов", тут это означает обман белой стороны.

Когда они стоят у берегов, нанимают "рабов" с берега. За полканистры топлива они делают всю грязную работу на судне, главное за ними следить. Капитан не против, лишь бы все сделано было.

Наш гид Идди спрятал полную бутылку пива, которую мы ему дали, и поднимает другую, пустую, показывая, что хочет бухнуть. Также он просил подарить ему билет в Европу и визу. Еще говорил, что очень любит деньги.

Встретили парня из Канады, который работает тут в миссии ООН уже 3 года.

Дема сегодня забухал. Выпил 10 бутылок пива, и ему стали симпатичны местные девушки.

Проселочная дорога ведущая из Танги в Тонгони.

Пальма с несколькими верхушками.

Руины Тонгони окружают могучие баобабы.

14

Несколько раз за ночь выключали электричество - останавливался вентилятор. Утром прошел тропический ливень, посвежело.

Пришли к будке турагентства, залезли на велосипеды и на юг. Грунтовая дорога. По сторонам деревни. Потом начинаются выжженные огнем поля с редкими пальмами Пальмы особые - верхушки у низ раздвоены.

Мангровые леса на побережье Индийского океана.

Тонгони это маленькая рыбацкая деревушка, расположенная в 17 километрах южнее города Танга. Возле деревушки расположены руины мечети и могилы 15 века.

Захоронения.

Поселок был совсем другим 4-5 столетия назад. Это никому неизвестное сейчас место, в 15 веке было известным торговым центром.

Сказания утверждают, что поселок Тонгони был основан людьми персидского происхождения Ширази, которые основали много исламских поселений в Восточной Африке, таких как Килва и Мафия.

Португалец Васко де Гама, впервые посетил Тонгони в апреле 1498 года.

Другие сказания утверждают, что Тонгони управляли люди клана Вадебули азиатского происхождения, пришедшие из Дабхола, расположенного на западном побережье Индии.

Руины Тонгони находятся под покровительством департамента Античности. После проведения раскопок руины стали доступны для посещения.

Стоят остатки колон, под могучими баобабами оплетенными лианами, сохранились каменные могилы. Руины небольшие, но выглядят интересно. Поют птички. Приятное место. Сделаны даже шалаши, в которых можно спрятаться от солнца.

Внизу зеленеют мангровые леса. Мангры удивительны тем, что они растут в морской воде, и перерабатывают морскую воду в пресную, лишнюю соль выделяя на обратной стороне своих листьев.

Рыбацкая лодка на ремонте.

Рядом с руинами расположен современный поселок. Возле тропинки к нему растет что-то типа алоэ.

По грязи отливной полосы босиком бегают дети одеждах. Дети одеваются в очень яркие одежды, которые сильно контрастируют с черной кожей.

Из под ног разбегаются маленькие крабики с большой красной клешней. Крабики роют норки, похожие на дырки в земле, в которых в глубине виднеется вода. Они перебегают из одной в другую, прячась от хищников. Реже попадаются большие крабы - их собирают дети.

Одинокая колона.

Покосившиеся остатки стен.

Остатки древней цивилизации.

Лианы намертво приросли к дереву.

Дети одеваются в яркие одежды.

Во время отлива негритята бегают по грязи.

В зоне отливов живут маленькие крабики с одной большущей клешней.

Крабики роют норки, похожие на дырки в земле.

На ремонте стоит лодка с двумя поплавками по бокам. Из грязи вверх торчат острые корни мангров.

На берегу стоят глиняные дома рыбаков с деревянным каркасом. Глиняные дома с каркасом из палок. Крыши и заборы умело сплетены из сухих листьев кокосовой пальмы. Симпатичная деревушка, создает впечатление путешествия в прошлое.

Негритянки ходят в паранджах - одни глаза торчат. В этой местности живут в основном мусульмане.

У меня руки до локтя уже черные от загара, почти как у негров.

Окно является просто не замазанной глиной стеной. Его можно легко перенести в любое другое место.

Бедняцкая хижина весьма прозрачна. Но тут и холода не страшны.

Крыша домов тщательно сплетена из листьев пальмы.

Пальмовое редколесье.

Типичное жилище рыбаков в деревне Тонгони.

Добраться до содержимого кокосового ореха не просто.

Вернувшись обратно в Тангу, опять встретили Вову и Артура. Они нам рассказали, что медицина в Танзании очень запущена. От малярии умирает много людей в маленьких поселках. Реально лечиться только в Дар-эс-Саламе.

Из местных достопримечательностей наших друзей интересуют только черные девушки и масаи.

Выяснили, что на остров Пемба, расположенный севернее острова Занзибар, отсюда ходит паром. Для местных стоит 5000 шиллингов, 20$ для туристов. Но сейчас он поломан и рейсы не выполняются. На Занзибар паром стоит 40$.

Наши моряки называют такой корабль подводной лодкой - он идет таким перегруженным, что еле торчит из воды. Шторм такой корабль не выдерживает.

Опавшие листья мангров, выброшенные на берег.

Рыбный базар в городе Танга.

15

С утра на балконе с трудом, при помощи топора добрался до содержимого кокосового ореха сорванного позавчера. Толстая волокнистая кожура мешает добраться до самого ореха.

Сегодня едем на рыбалку в океан. Гид привел нас к месту причаливания рыбацких лодок, а также рыбному базарчику. В бухте вода спокойная, берег покрывает песок, покрытый узорчатым ковром опавших мангровых листьев.

Продавец отсчитывает рыбешки.

Залив Танга.

Шлюпка.

На берегу расположились продавцы рыбы, разложившие свои маленькие рыбешки по кучкам. По-моему и для котов такую рыбу не покупают. Стоит толпа, глазеет на все это но процесс торговли не идет.

Возле берега накренился и завяз в песке старый корабль с большими пробоинами, который ходил на когда-то Пембу. На песке у берега стоят разные рыбацкие лодки - кто на что способен, то и соорудил. Тут и лодка, на которой мы поплывем.

Вороны на корме судна.

Залезли в нее. Капитан решил починить мачту. Примотал веревочкой какую-то палку, доращивая длину до нужной. Негритенок залез на палку-мачту и закрепил парус. Белый, местами заштопанный и весьма потрепанный. В бухте ветра почти нет. Стоим почти на месте. Через какое-то время появляется встречный ветер, и мы плывем ему на встречу зигзагом.

Дом богачей на берегу.

Возле выхода из бухты расположен остров Тотен, на котором расположено старое немецкое кладбище. "Мертвый остров" в переводе с немецкого.

Проплывая вдоль берега подыскиваем место для рыбалки. Возле берега виден недостроенный Советским Союзом пирс для приема танкеров. Уже разобранный и развалившийся - тут он совсем не нужен.

Попутного ветра не было, к месту рыбалки плыли зигзагом.

Негритенок лезет на мачту за упущенной веревкой.

Борьба с парусом.

Сквозь щели в лодке постоянно просачивается вода, и негритенок ее отчерпывает.

Лодка сделана вручную. Обшивка из обычной древесины, шпангоуты из мангровой древесины. Все тщательно примотано и прикручено. Материал использован, какой попался под руку.

Рыбацкие лодки делают вручную.

Говорят лодка стоит порядка 1000$, что очень много по местным меркам.

Нас в лодке 6 человек. От порывов ветра лодка сильно накреняется и черпает воду. Часто в лицо летят брызги. Говорят иногда лодка переворачивается, но с нами такого события не произошло.

Приплыв на место рыбалки, справившись с парусом, капитан с трудом привязывает большой камень к веревке, и бросает его на дно - это такой якорь в комплект входит. Действительно удача рыбакам требуется.

Рыбаки на мелководье тянут сеть.

Лодку постепенно сносит ветром и ее приходится транспортировать обратно вручную.

Достав толстую леску (скорее веревку), намотанную на палку, капитан привязал к ней крючок из большого гвоздя. С виду на акулу сгодится. Наживкой служит моллюск. Порыбачить решил наш гид Лаврентий. Снасть кидается и ждется. Но что-то все не клюет и не клюет, даже скучно стало. Видно, что сами они так рыбу не ловят - только сетью. Вдруг Лаврентия что-то сильно дернуло, и он чуть не вывалился за борт. Схватить леску помог капитан. С трудом вытащив что-то метающееся на крючке он бросил это в лодку. Этим оказалась длиннющая (1,5 м) с большими острыми зубами морская змея. Змея забилась под настил. Босым ногам возле нее как-то стало не по себе.

Рыба в сети. В сеть попадает не только рыба, а и морские звезды, крабы и другая живность.

Рыбаки поднимают свой улов и выворачивают в лодку.

На этом ловить рыбу всем надоело, и мы поплыли смотреть на то, как ловят рыбу сетью. После получасовой борьбы с парусом, мы добрались до расположенного недалеко мелководья.

Несколько человек, стоя по пояс в воде тянут за веревку, к которой привязана сеть. Судя по их виду, тянется тяжело. Иногда сеть застревает, и кому-то из рыбаков приходится идти ее распутывать.

Дно тут покрыто водорослями, в том числе и ядовитыми.

 

Морская звезда.

Рыба с виду необычная и мелкая, но и довольно вкусная.

Подтянув сеть, рыбаки замкнули ее в кольцо и вывернули в лодку. Не сильно много рыбы получилось. Много мелкой рыбы с острым носом, морские звезды, и другая неизвестная мне рыба.

Посмотрев на все это, поплыли обратно. Пока мы смотрели поднялся сильный попутный ветер, срывающий брызги с гребешков волн.

У юнги-негритенка побороть мачту не получилось, полез капитан. С трудом установив и закрепив парус, наша лодка довольно быстро понеслась по волнам. Прямо борьба не на жизнь, а на смерть. Дема в процессе даже 2 раза получал по голове палкой от паруса.

Тусовка возле рыбного базара. В основном сюда приходят не за рыбой, а поглазеть и побездельничать.

Краб.

Негритята возле борта лодки.

Мимо нас проплывают лодки. Как оказалось наша еще хорошо оснащена. На некоторых паруса из полиэтилена, просадка такая, что волны перехлестывают.

Решив подвезти гребную лодку, видимо своих знакомых, к берегу, юнга схватил брошенную ему веревку. В лодке сидит 8 человек, юнге, чуть руки не поотрывало - скорость то хорошая. Помог опытный капитан, зафиксировав веревку. В процессе этих махинаций, меня вместе с юнгой, чуть не выбросило за борт. Как они так не гробятся постоянно ?

Поднялся ветер с океана, рыбаки свернули паруса.

Хоть тут зимы не бывает, но встречаются деревья частично или полностью без листьев.

На берегу толпится куча людей. За буксировку гребной лодки нам дали краба. Когда мы перестали двигаться, к нам в лодку залезли два любопытных негритенка. Вокруг много лодок, но улова маловато. Толпы людей ходят бездельничают. Недалеко лежит на песке маленький танкер, торчат винты. Сейчас отлив. Похоже это танкер, на котором работают Вова и Артур.

На берегу в шалаше расположена кухня по приготовлению улова. Тут нам на большой сковородке пожарили маленькую рыбу с длинным носом и краба. Довольно вкусные рыбешки, но мелкие.

Когда Дема намазывался кремом от загара, наш гид тоже попросил. Намазал себе на пузе под футболкой - главное бесплатно.

Выяснили интересный момент. Фраза "чунга-чанга" известная все советским людям соответствующему по мультику на суахили обозначает недозревший апельсин.

На многих заборах битые стекла. Воровство тут одна из главных статей дохода бедного населения. Да и того, что побогаче тоже.

Вернувшись в номер выпили холодной фанты - самое то, по такой жаре.

В номере у нас бардак. Под ногами валяется не съеденный вчера разрубленный кокосовый орех. В ванной - грязюка. На балконе мы готовим еду. Воду берем из под крана, хотя не ясно, какая она тут.

Внизу под балконом варит решетку на окна, видимо, самый востребованный специалист в Танзании.

Заходили в банк поменять деньги. Грязные и оборванные. Две старых двадцатки нам менять не захотели.

В 18-00 мы договорились прийти к боссу гостиницы, договориться на счет парка Амани, но не пришли. Через какое-то время он сам пришел к нам в номер.

С начальной цены босса 300$ с человека удалось сторговаться до 110$ за двоих. Завтра едем в Амани.

Дорога в Природный заповедник Амани.

Высоченные деревья растущие в долине достают кронами до верхушек холмов.

16

Едем на легковушке босса. В поселке Мухреза сворачиваем с основной трассы и по горному серпантину поднимаемся вверх. Вокруг джунгли, большие деревья.

Как выяснилось по приезду, босс нас обманул. Он захотел еще денег за дорогу обратно и все остальное. В заплаченные деньги входило только разрешение и провоз в одну сторону. Хотя на листике, на котором он нам все рисовал, все было по другому. Притом, как оказалось, он сюда нас привез попутно - на самом деле он приехал за двумя англичанами которых отвозил сюда до этого. Платить за обратную дорогу отказались, пригрозили, что заявим в полицию, если не отвезет. Но жадность поборола, и мы его больше не видели. Тут кидают все.

Но не все так плохо. Заповедник расположен западнее города Танга в сердце гор Усамбара. Амани объявлен заповедником совсем недавно, в 1997 году. Почти столетие назад в этом месте германскими колонизаторами была создана ботаническая исследовательская станция.

Немцы построили поселение на высоте километра, в горах с климатическими условиями, близкими к европейским, чтобы белые рабочие могли жить и работать комфортно.

Гибискус китайский, китайская роза (Hibiscus rosa-sinensis L).

Часть лесов была вырублена и на их место были посажены завезенные с других стран растения и деревья. На протяжении нескольких лет эти ботанические сады были самыми большими на африканском континенте. Они занимали 304 гектаров, содержали от 600 до 1000 различных видов растений. Позже, после вырубки лесов, и дальнейшего окультуривания района сады стали вымирать. Была построена лесопилка, проведена железная дорога, построен поселок.

Колониальный германский поселок.

После того как районом завладела Великобритания, исследования были перенесены в Найроби, а железная дорога заменена автомобильной. После образования Танзании, район понемногу превратился в довольно густо заселенные холмы, с остатками былых достопримечательностей. На заповедник это не особенно похоже.

Чайные плантации.

Пошли гулять по округе. Везде цивилизовано, почти везде домики, огородики. Много бананов. Высоченные деревья растущие в долине достают кронами до верхушек холмов. Растут всякие пряности, к примеру гвоздика.

Папоротник тут растет довольно неплохо.

По дороге дошли до германского поселка, оставшегося с колониальных времен. Немцы строили на совесть, век простояли аккуратные домики и еще столько же простоят. А контраст создают соломенные хижины вокруг, сделанные из глины с каркасом из веток, крыша из листьев. Местное население только может пользоваться, тем что построили другие. Международные банки им стоят бесплатно мосты, китайские рабочие строят дороги ...

С таких высоких деревьев, замаскированных под пальму, довольно часто падают, и с грохотом разбиваются большие, несъедобные плоды, похожие на дыни.

Под кронами деревьев царит полумрак, только высоко вверху виден солнечный свет.

Рядом с поселком работает лесопилка. Что тогда построили, то до сих пор и работает.

Нежный цветок.

На холмах вокруг поселка расположены чайные плантации. Пройдя дальше, приходим к старой ботанической станции. Ничего особенного она из себя уже не представляет - какие-то грядки, горшки. Ничего интересного.

От станции пошли немного по лесной дороге. Большие папоротники, лес, ручей. Веет приятной прохладой. Высоты тут порядка 1000 м, не так жарко как на побережье. Немцы не зря выбрали место для своего поселения - условия тут в горах хорошие для европейцев. Время нас поджимало и пришлось повернуть обратно.

Растение-паразит.

Где-то еще есть остатки мельницы, железной дороги и другие признаки колониальных времен.

Жадность местных жителей уже порядком надоела. Обезьяны лучше тем, что денег не просят, а так - почти не отличаются. Пока на своем пути не встретили ни одного бескорыстного человека, все в той или иной мере хотят денег.

В Амани непонятно какие растения были завезены из других мест, а какие росли тут всегда.

Муравьиная трасса. Не заметишь, наступишь - съедят!

Вокруг полно самых разнообразных растений и цветов.

Деревце. Под его кроной незаметная нитка дороги.

Цезальпиния ржавая, Пелтофорум крылатоплодный, Жёлтое Пламя (Copperpod tree, Peltophorum pterocarpum).

Цветущее дерево.

Ипомея (Morning Glory, Ipomoea sp).

17

Утром пошли гулять по другой дороге. Спустились к ручью. Потом вышли к какому-то дому на верхушке холма. Поляна, цветочки. Дом еще древних времен. Живет в нем кто-то или нет не понятно. Вокруг большие стройные деревья. Дальше дорога не идет, пошли обратно.

Часто возле дороги растут деревья с листьями как у пальмы. С них довольно часто падают, и с грохотом разбиваются, большие несъедобные плоды, похожие на дыни. Сидеть под ними опасно - высота деревьев большая.

Джекфрут или индийское хлебное дерево (JackFruit, Artocarpus heterophyllis).

Листики с белой каемочкой.

Работники полей и огородов.

В некоторых местах дорогу переходят орды муравьев. Текут полосы армий шириной 5-7 см. Кто на пути оказывается, того съедают. Ну или может быть, только понадкусывают.

Некоторые холмы расчищены от родной растительности. Растут завезенные деревья, цветы, европейская трава. Птички поют, красота и покой!

Жители тут белых видят часто и не глазеют, внимания не обращают.

Купили большой, сочный, вкусный ананас за 100 шиллингов (0.1$). Видимо закупочная цена. Сели у дороги и сразу съели. На английском работники полей и огородов ничего не понимают, помогают выученные слова на суахили. Еще купили гроздь бананов. Настоящую, на черешке. Примерно штук 50 за 500 шиллингов. Во время покупки зашли в дом, построенный еще колонизаторами. Дом добротный, внутри прохладно, вокруг везде цветы растут.

Красно-коричневая земля контрастирует с яркой растительностью.

Мозаика.

Кодиеум пестрый (Codiaeum, Codiaeum variegatium).

Светящийся мох.

Зеленый занавес.

Растут джекфруты, которые используется в местной кулинарии. Незрелые плоды используют как овощи - их варят, жарят и тушат. Спелые плоды едят в свежем виде, из них делают салаты и десерты. Плоды джекфрута очень питательны и содержат около 40% углеводов - больше, чем в хлебе. Поэтому это «хлеб для бедных». Древесина джекфрута не повреждается термитами и грибами и используется на построек и для изготовления мебели, музыкальных инструментов.

Еще сходили на один их холмов Мбомоле Хилл. С вершины холма открывается вид на холмистые, зеленые горы Усамбара.

Магазинчики на автостанции в поселке Мухреза, расположенного у подножья гор Усамбара.

Гора фруктов на автостанции. Их переправляют в районы, где они не растут.

Есть даже скамейка: посидеть, полюбоваться на окрестности. Солнце садится за горы, вниз спускаемся уже по темноте.

18

В 6-00 автобус в Мухрезу нам стоил 5000 шил. на двоих с багажом. На автостанции в Мухрезе немного пришлось подождать, пока заполнится маршрутка в поселок Пангани (3000 шил.). Места для багажа нет, рюкзаки ставятся на подножку сзади машины и привязываются.

Пока мы ждем, интересно понаблюдать за окружающей жизнью. Продавцы кричат и тычут своим товаром в окна автобусов. Грузчики грузят различные фрукты в автобусы. Четверо человек кладут одному на голову здоровенный мешок. Тот с ужасным напряжением залазит по лестнице на багажник, приваренный к крыше, и скидывает мешок туда. Какому-то грузчику что-то не доплатили, чуть драка не произошла, но все уладилось.

Продавцы всякой еды.

На обочине лежит гора джекфрутов, подготовленных к погрузке в автобусы.

Еще видели белого негра-альбиноса. Ужасное зрелище.

Во всем этом шуме резко был слышен крик толи животного, толи ребенка.

Дождавшись отправления, едем в поселок Пангани, расположенный на берегу океана. По дороге проезжаем мимо домики, перед каждым куча расколотых кокосовых орехов. Кокосовые пальмы тут растут практически везде.

Автостанция в Пангани - это "центр" поселка. Базарчик, магазинчики. Жарковато тут.

Подошел местный гид, дорого хочет за свои услуги, но это пройдет. Его туристическая кличка мистер Хот-Хот. (Горячий-Горячий).

Поселились в отеле River View Inn, 4000 шил. за двойной номер. Отель расположен на берегу залива, в устье реки Пангани.

Мобильная связь оператора VodaCom, тут не работает, Деме пришлось купить ккарточку Celtel - бананового оператора. (У него на логотипе бананы нарисованы).

Устье реки Пангани в одноименном поселке.

Домой возвращаются рыбаки.

Пошли прогуляться по берегу. Днем спящие люди видны везде - в тени деревьев, домов. Ветер срывает гребни волн. Возле берега очень мелко и горячо, вода мутная. Отлив.

Кокосовые пальмы растут вдоль берега, под ногами валяется много кожуры от кокосовых орехов.

Кокосовая пальма - растение семейства пальм; единственный вид рода Кокос. Кокос - одно из немногочисленных растений, чьи научные названия не восходят к греческим корням. Оно происходит от португальского coco - «обезьяна», и дано из-за пятен на орехе, которые делают его похожим на морду обезьяны. Родина кокосовой пальмы точно неизвестна - предположительно она родом из Юго-Восточной Азии. Сейчас она повсеместно распространена в тропиках обоих полушарий, как в культурном, так и в дикорастущем виде. Кокос - растение морских побережий, предпочитающее песчаные почвы. Расширение ареала его произрастания шло с помощью человека и естественным путем: кокосовые орехи водонепроницаемы и свободно держатся на воде, далеко разносясь океаническими течениями и сохраняя при этом жизнеспособность.

Скорлупа кокосового ореха.

Отлив обнажает песок.

Эндосперм незрелых орехов - кисловато-сладкое кокосовое молоко - используется для питья и в кулинарии. Оно хорошо утоляет жажду и содержит большое количество витаминов, минералов и инвертированного сахара. Кокосовая вода, заключенная внутри ореха, настолько стерильна, что во время Второй мировой войны её в экстренных случаях использовали вместо физиологического раствора внутривенно. Важным продуктом, приготавливаемым из кокоса, является настоящее кокосовое молоко. Его делают, выдерживая тёртую мякоть в горячей воде, чтобы извлечь масло и ароматические компоненты. В результате получается молочно-белая непрозрачная эмульсия со сладким кокосовым запахом. Через некоторое время жир и вода разделяются, получаются кокосовые сливки.

В поселке расположена фабрика по очистке кокосовых орехов.

Как в древности, бороздят парусные лодки, водные просторы. За сотни лет, конструкция рыбацких лодок в этих краях не изменилась.

В номере жара ужасная. Приготовили еду, от примуса еще жарче стало. Пока не включили электричество и не завертелся вентилятор уснуть было невозможно. Электричества днем не бывает, только ночью.

Вода вечером на мелководье просто противно-горячая.

19

Ночью активно кусаются комары, возможно малярийные. Даже накрыться от них не возможно - жарко. Регулярно хаваем от этого счастья фансидар.

Неизвестный плод.

Список побочных эффектов у него на две страницы - все, что угодно там можно найти. От психических расстройств до выпадения волос.

Береговые скалы.

Утренняя прогулка по берегу. Вода не такая горячая, как вечером, можно купаться нормально.

Пошли на юг. Прибрежные скалы состоят из ракушечника. Сверху на скалах торчат пальмы. Отлив в среднем отходит на 100 м, в некоторых местах, на отмелях примерно на 500 м.

2-я лестница вверх идет к отелю Tinga-Tinga. двойной номер стоит 30$. Хороший вид на океан.

Побережье Индийского океана у поселка Пангани.

Грот.

Паразитная лиана.

Пятна ракушечника.

Отлив уводит воду далеко в океан, обнажая гладь дна.

Линия берега

К нам в отель приехал немец Эдди. Студент из Лейпцига (бывшее ГДР), путешествует, был в множестве стран. 2 месяца работает, 6 ездит. Обратно поедет через Кению, месяца через три. Учил русский и еще помнит несколько слов. Отлично знает суахили, здесь уже не первый раз. Учится на переводчика.

Он хорошо выучил тутошние принципы жизни, и первым делом решил на нас подработать. Хотели сплавать посмотреть стоящую в устье реки подводную лодку, он предложил договориться. Как бы бегал к лодочникам несколько раз, каждый раз мы говорили что дорого, и цена падала: 30$, 15$, 6$ со всех. Пока этот неторопливый процесс продолжался, начался прилив, и смысла плыть уже не было - подводную лодку видно только в отлив.

Кокосовая пальма (Cocos nucifera).

Фабрика по переработке кокосовых орехов.

Пошли прогуляться вверх по реке. Там расположен "завод" по очистке внешней кожуры кокосовых орехов. Горы орехов и кожуры. Ее тут чистят, потом орехи грузят на лодки и везут на продажу. Из волокна оболочек плодов (койр), а также из волокон листьев изготовляют канаты, циновки, щётки и пр.

Дальше завода начинаются заросли мангров, не пройти.

На обратном пути случайно зашли на территорию трудовой исправительной колонии. Негры в красной одежде таскают воду для поливки пальм. Под пальмой сидит охранник с большим ружьем.

Выбравшись из колонии, пошли на базарчик за ананасами и не нашли - видимо в этой местности их не выращивают.

На окнах в нашем номере тройная решетка - от человека, от руки и от комаров.

Реклама с неграми, фотографии с неграми, все с неграми. Арабы уже кажутся почти родственниками.

20

С попутным ветром.

Рулевой.

С утра пасмурно.

Мистер Хот-Хот с утра забухал. Приехал на велосипеде, чуть не свалился.

Эдди договорился с моряками за нормальную цену (10000 шил. за троих) об экскурсии на маленький остров. Лодку нам подогнали прямо к отелю.

У лодки по бокам на палках крепятся поплавки из досок - для устойчивости. Парус на мачте из бамбука. Выглядит по боевому, наверно еще дед ее владельца плавал. Большие дыры в бортах забиты кожурой от кокосовых орехов. Лодка сильно течет, и воду вычерпывать приходится непрерывно.

Едет нас на такой посудине 6 человек. В отличии от лодки, на которой мы плавали в Танге, эта плывет довольно ловко. Или тут люди по опытнее ?

Тут проживают люди суахили. Суахили - это самоназвание, переводится как "береговые люди" (от арабского сахиль - "берег"), относится к группе банту в Восточной Африке. Населяет побережье Индийского океана в Кении, Конго, Танзании, Мозамбике и др., а также соседние острова. Общая численность составляет 2400 тыс. человек. Они говорят на языке кисуахили, имеют письменность на основе арабского алфавита с 10 века, на основе латинского с конца 19 - начала 20 вв. Суахили - мусульмане-сунниты. Традиционные занятия суахили - рыболовство и ручное земледелие. Были развиты мореходство и торговля. Традиционные поселения - компактные огороженные деревни и города.

Под парусом.

Балансир сбоку лодки. Парус весьма потрепан, и многократно зашит.

Быстро словили ветер, и в путь! Проплыли мимо потопленной подводной лодки, сейчас в отлив от нее торчит только остаток перископа.

Плыли довольно долго. По GPS отплыли на 13 км от берега. Африканский материк превратился в линию.

Впереди из океана начал вставать маленький белоснежный остров Зинга.

Коралловый остров имеет форму серпа, и в прилив поднимается над поверхностью океана всего на пол метра. Сверкает солнце, белеет над водой холмик песка. Впечатляет!

Остров Зинга.

Прозрачная волна накатывается на белую гладь песка.

Бирюзовые волны не спеша накатываются на белый песок.

Наше транспортное средство.

Нереальный цвет воды.

Птичий базар.

Белоснежный песок из истертых волнами кораллов. Прозрачная бирюзовая вода. На берег накатываются маленькие волны. Вода прозрачна как жидкое стекло. Просто рай, такое только на картинках бывает. Наша лодка, кажется просто висит над дном! Такой воды и песка я еще нигде не видел!

Чайки тысячами взлетают с криками, при нашем приближении.

Взлетая, птицы закрывают собой небо.

Этот маленький коралловый остров имеет форму дуги.

На этом крошечный островок вылазят откладывать яйца морские черепахи, оставляя глубокие борозды на песке. Также не дремлют хищники - в воде валяется панцирь черепахи, размером 60х80 см. Может на них охотятся и браконьеры. Этот остров относится к территории морского парка, но мы тут нелегально. Где-то рядом есть остров по больше - Мазиви. Говорят там когда-то росли кокосовые пальмы, но на него претендовали люди с Занзибара и с материка. Чтобы решить спор пальмы были вырублены. Теперь на острове только песок.

Над волнами мчатся стаи птиц.

Вода удивительно прозрачная. Выглядит как жидкое стекло

Постепенно наступает отлив, вода отходит, остров становится больше.

Рыбаки, которые нас привезли сидит в ямах вырытых черепахой. В них видимо прохладно.

Вода не очень горячая - то что нужно. У Эдди была маска с трубкой и я взял ее попользовать. Черные морские ежи 30 см диаметром раскинули свои иголки. Яркие синие рыбки с желтым хвостом снуют среди коралловых веток и камней. Рядом плавают серые рыбки по больше. Морские звезды раскинули свои лапы на дне.

Дырки в лодке забиты кожурой от кокосовых орехов.

Цвет воды зависит от угла освещения, цвета дна и глубины, и меняется в широком диапазоне.

С попутным ветром плывем обратно. На глубине вода чистого, темно-синего цвета. Ближе к материку, более грязная зеленоватая.

При ударе об борт волны, часть воды проходит сквозь щели. Удача и попутный ветер рыбакам просто необходимы!

Говорят, что на такой лодке, на которой мы плывем, рыбаки зарабатывает 300$ в день на осьминогах. (1 кг осьминогов стоит 3$). Вероятно врут.

Отлив. В устье реки Пангани обнажились остатки немецкой подводной лодки потопленной англичанами в первой мировой войне. Центральный отсек с остатками перископа. За столетие ракушки обжили всю поверхность, самого корпуса уже почти не видно.

В те времена германия владела большим количеством земель.

Остатки перископа.

При боковом ветре, для устойчивости лодки, нужен вот такой противовес.

Бескрайние просторы Индийского океана.

Остатки немецкой подводной лодки потопленной англичанами в первой мировой войне.

В 1884-1919 годах в состав Германской империи входили Камерун, Того, Намибия, Танзания, часть Папуа Новой Гвинеи, острова Океании. Она была разделена союзниками после Первой мировой войны.

Над заливом видны руины форта.

Негры в Пангани в основном арабского вида - тюбетейках и с бородой. Женщины заплетают волосы в мелкие косички. Детей носят в косынке за спиной.

Закат в Пангани.

Редкие, настоящие арабы кажутся абсолютно белыми. Некоторые негры уже тоже кажутся белыми. По крайней мере, они не такие черные как остальные. Черными они кажутся тогда, когда цвет волос и лица совпадает.

Речная сеть лучше развита на востоке Танзании.

21

После долгого торга едем на моторной лодке вверх по течению реки Пангани смотреть крокодилов. Еще с нами едут двое немок из нашего отеля нашего и пара швейцарцев с отеля Tinga-Tinga.

Прилив гонит воду в речку. Течение идет вверх по реке.

Плавающие растения.

По Танзанийскому плоскогорью проходит водораздел бассейнов трех великих африканских рек - Конго, Нила и Замбези. Речная сеть лучше развита на востоке, куда текут более полноводные реки, впадающие непосредственно в Индийский океан - Пангани, Вани, Руфиджи, Рувума.

Река петляет. Вдали от устья вода в некоторых местах покрыта слоем плавающих растений. Течение медленное.

По сторонам реки растут кокосовые пальмы. Некоторые упали в воду, но все равно растут.

Стена кокосовых пальм. Тут собирают кокосовые орехи на продажу.

Рыбаки в долбленых лодках ставят сеть. Легкие волны от нашей лодки перехлестывают через низенькие борта лодок. Некоторые рыбаки ловят на леску.

Тут проживают обезьяны, гиппопотамы. Но никого мы толком не увидели - только хвосты. С крокодилами тоже туго. Видимо на них охотятся и большинство перебили, а те что остались очень пугливые.

Пастух из племени масаев.

Со стены деревьев в воду свисают лианы. Вот пальмы и деревья кончаются и начинается степь. Возле спуска к реке, масаи поят свой скот. Другие с обрыва ведрами поднимают воду на берег.

Несмотря на репутацию масаев как свирепых воинов, в центре их культуры находится скот. Пасут скот неженатые юноши, доят женщины. Одно из их священных верований говорит, что бог дождя Нгаи дал весь скот народу масаи, и поэтому все, кто также владеет скотом, должны были когда-то украсть его у масаи. Это не раз приводило к серьёзным конфликтам с другими племенами, когда масаи пытались вернуть «свою собственность».

Суровый капитан.

Традиционная одежда - накидка и повязка из кожи, у воина - головной убор из страусовых перьев, украшения из шкур, у женщин - массивные воротники из нескольких рядов проволоки (в настоящее время - чаще украшения из бисера). Головы бреются, воины носят косицы. Два передних зуба из нижней челюсти удаляются, уши прокалываются, мочки удлиняются.

Река Пангани имеет длину 400 км. Берёт начало на склонах Килиманджаро, впадает в Индийский океан. Порожиста, паводки в период летних дождей (ноябрь - апрель). Судоходна на 40 км от устья, близ которого расположен поселок Пангани.

Река Пангани широкая, 100-200 м, течения почти не видно. Вода в реке мутная, сквозь нее ничего не видно.

Наш гид выполняет свою функцию - спит на дне лодки. Солдат спит, а служба идет!

По берегам в некоторых местах видны соломенные хижины заготовителей кокосов.

Домик собирателя кокосов.

Кокосовая пальма - одно из десяти самых ценных для человека растений. Так или иначе используются почти все её части. Зрелый эндосперм (мякоть) содержит масла, минеральные вещества, витамины; его едят сырым или высушивают, добавляя потом в кондитерские изделия и карри. Копра также является ценным сырьём для получения жирного кокосового масла, идущего на изготовление мыла, свечей и маргарина. Копру традиционно получают, раскладывая расколотые кокосовые орехи на освещенных солнцем местах для просушки. Через некоторое время подсохшую копру отделяют и измельчают затем в стружку. Остающийся жмых идёт на корм скоту.

Наш гид. "Солдат спит, а служба идет".

Жесткая тень от пальм в полдень.

Верхушечные почки кокосовой пальмы съедобны, из них получают «пальмовые сердцевины». Они выглядят, как белая часть стебля лука-порея, и состоят из плотно лежащих один над другим слоев листьев, которые используются в салатах. Производство пальмовых сердцевин очень дорогостоящее, потому что пальма после сбора урожая погибает.

Стволы пальмы - прекрасный строительный материал. Листья идут на плетение и служат кровельным материалом. Из скорлупы орехов делают посуду. Кроме того, кокосовые орехи, особенно кокосовое масло, применяются в традиционных медицинах, как противовоспалительное, противоцинготное, мочегонное средство.

Добыча алкоголя.

Вот такой живописный вид, изнутри жилого дома.

На обратном пути заехали в маленькую деревню, расположенную на берегу реки. Тут в основном живут собиратели кокосов и немного рыбаков.

По просьбе нашего гида, с высокой пальмы для нас были сорваны еще зеленоватые кокосы. С помощью мачете им был предан вид "бокалов", пробита дырка и вставлены трубочки, припасенные гидом. Он их кстати потом собрал, видимо для следующих туристов.

Водичка выпивается через трубочку, потом орех разрубается и выедается мякоть, которой в зеленом орехе мало - там в основном жидкость.

Кокосовая вода.

А еще из сока пальмы делается алкогольный напиток, типа пива. Используется сок соцветий и молодых стволов кокосовой пальмы, из которого получают сироп. Через 3-5 дней забродивший сок превращается в слабоалкогольный (8%) напиток. Ничего добавлять не нужно - все делает царящая вокруг жара. Дальнейшее брожение даёт пальмовый уксус. Дистилляция даёт высокоградусный напиток - аррак, прозрачную жидкость с высоким содержанием алкоголя и приятным ореховым привкусом.

Добыча кокосов дело экстремальное. Упадешь - костей не соберешь. Понятное дело, что никакие способы страховки тут не используются.

На практике все выглядит очень просто - нужно залезть на пальму, подрезать побег на верхушке, и подставить тару. Через 3 дня алкоголь готов. Нам давали попробовать слабый напиток и крепкий, выдержанный. 0,5 л "пива" стоит 200 шиллингов. Купили 1,5л попить вечером.

"Тапочки". Лодки для плавания по реке. Любая волна их захлестывает.

Посреди деревни валяется старая разбитая лодка, в ней играют дети. Гидом была проведена показательная раздача печенья. Каждый ребенок дисциплинированно становился в очередь, получал маленькую печеньку и затем куда-то уходил и прятался.

Вечером перед сном у нас обычная прогулка вдоль берега океана. Ветер нагоняет небольшие волны. В зеркале мокрого песка отражаются розовые облака. Очерчены силуэты пальм на еще светлом небе. Солнце быстро садится за горизонт. Темнота в тропиках наступает очень быстро.

Морская змея.

Когда солнце опускается и жара спадает, на берег выходит прогуливаться местное население. Каждый занимается своим делом. Кто-то купается, кто-то разговаривает, кто-то прогуливается по твердому, как асфальт песку. В стороне от общего движения, один негр, каждый вечер увлеченно, в одиночку танцует и поет какие-то песни, ни на кого не обращая внимания.

Вечерний берег.

По темну возвращаются с океана рассекая волны последние рыбацкие лодки. Ветер треплет паруса.

Шкатулка.

Говорящий на суахили немец незаметно куда-то смылся.

Хотели попасть на Занзибар, но видимо уже не успеем, да и дорого там, по рассказам побывавших людей.

22

Водоросли.

Мангровые деревья. Местное население интенсивно вырубает их на топливо и для получения строительного материала.

После утренней прогулки по пляжу и купания переправляемся на другую сторону реки на пароме.

Паром стоит 100 шиллингов. Идем вдоль берега, заросшего мангровыми зарослями. Отлив, идется хорошо, места много.

Сильные испарения от луж морской воды. Свисают ветки, со скал. Торчат вверх из земли острые корни мангров. Часть мангров вырублена местным населением.

Бухта Пангани.

Нашли на берегу принесенные океаном кокосовый орех. Разбили, выпили пошли дальше.

 

Разноцветное чудо.

По тропинке поднялись вверх и вышли на дорогу, по которой вернулись обратно.

В Пангани купили осьминога (2000 шил.) и заказали его приготовить 1000 шил. По вкусу ничего особенного.

На берегу океана, как всегда, садится солнце. Сегодня последнее купание в Индийском океане за это путешествие.

Следы живности.

Вечером купили местных булочек по 20 шил. за штуку. И еще рисового хлеба. Булочки маленькие, но довольно вкусные.

Бревно на берегу.

23

Дема утром рассказывал: Выхожу ночью в туалет, смотрю встают из темноты штаны! Оказывается это просто охранник без футболки вставал с дивана.

В 6-15 едем в Тангу. По дороге на крышу автобуса загружают мешки с товаром. 5 человек поднимают на голову 6-го мешок, он залазит на крышу и кидает его там, что весь автобус ходуном ходит. Один мешок погрузить с двух попыток не удалось - слишком тяжелый был. Остался в поселке.

Горячее мелководье.

Темнеет возле экватора очень быстро.

Видели поле агавы. Из этих растений плетут веревки.

В Танге пересели на другой автобус, в Дар-эс-Салам.

Дема поел рисового хлеба, теперь у него сильно болит живот. Еле доехал. Я хлеба не ел, ел только булочки, у меня все нормально.

В городе даже встречаются светофоры - но они не работают. От автостанции на такси за 5000 шил. доезжаем до отеля Holiday.

Отлив убрал зеркало вечернего неба.

Дема болеет в номере, я иду прогуляться. Все интернет-кафе закрыты, нет электричества. Везде работают выставленные на улицу генераторы. В 4-х этажных зданиях зарешечены все этажи. Уже адаптировался к местной жизни - все не дорого и обмануть меня тяжело.

Можно сдавать бутылки из под фанты. Литровая бутылка - 200 шил.

Недалеко от отеля расположена красивая мечеть. На головах носят все даже газеты.

Хожу в продавленных шлепанцах и грязных штанах. В банке сразу деньги менять не хотели - футболили друг к другу.

Сегодня 23 февраля. Даже не верится. Если бы Деме SMS не пришла, то забыли бы.

Жаркий февраль.

Мечеть в Дар-эс-Саламе.

24

Утром пошли погулять по городу. Продавцы после нас несчастны - после убавления цены в 2-3 раза улыбка с их лиц сходит.

Посетили национальный музей. Для студентов вход 2$, для местных 100 шиллингов. В музее представлены экспонаты: древние люди, древняя история, племена, арабы, культура, независимость.

Скорой помощи нигде не видели - видимо каждый добирается до врача как может.

В Танзании все чего-то хотят от белого человека. К примеру. Подарить нашу палатку просил Лаврентий в Танге. Билет на самолет и визу просил для себя и своей семьи Идди, мистер Хот-Хот просил подарить ему машину. И тогда он разрешит нам ездить на ней по Пангани бесплатно! Еще Хот-Хот просил SIM-карточку, которую также просил и подвозивший нас таксист.

Такси до аэропорта обошлось нам в 7000 шиллингов. В аэропорту нас встретил первый удар зимы - кондиционер.

25-27

Второй удар зимы был в аэропорту Дубаи. Температура упала примерно до +20°С.

Пасмурно.

И столько белых (арабов) вокруг!

А в 13-00 уже зимняя Москва.

Хочется обратно.

По дороге в Харьков заехал еще в тверскую область, там мы отмечали нашу новогоднюю поездку в Иран. Припасенные ананасы были кстати.

А вокруг почему-то все белое и пальм нет ...

Грустно как-то.

Африка притягивает.

Ляховец Сергей, Харьков