Тунис 2005. 7 дней в Северной Африке
14 мая
Желающих поехать, посмотреть Тунис найти не удалось. А меня совсем заела тоска по дальним походам. Решил ехать в одиночку. Выловил горящую путевку подешевле, и вот я еду в Киев. Из аэропорта Борисполь в Тунис летают чартерные рейсы.
15
Рейс слегка задержали, но время нагнали во время полета. Высота самолета 10000 м, скорость полета 850 км/ч. Долетели за 3 с лишним часа.
|
ТУНИС, Тунисская Республика (Аль-Джумхурия ат-Тунисия),
государство в Северной Африке. Омывается водами Средиземного моря. 164,2
тыс. км2. Население 9,6 млн. человек (2000), в основном тунисцы (арабы
Туниса). Городское население 61% (1994). Официальный язык - арабский.
Государственная религия - ислам. Административно-территориальное деление:
23 вилайета (губернаторства). Столица - Тунис. Глава государства - президент.
Законодательный орган - Палата депутатов. Тунис занимает приморские
равнины, восточную часть гор Атлас (высота до 1544, г. Шамби) и северную
часть пустыни Сахары. Климат субтропический средиземноморский, на юге
тропический пустынный. Средние температуры января на севере 10 °С, на
юге 21 °С, июля соответственно 26 и 33 °С, осадков в год от 100 мм на
юге до 1500 мм на плато Северный Тель. Главная река Меджера. В горах
- листопадные и вечнозеленые леса, в т. ч. из пробкового дуба, в полупустынях
- трава альфа. Национальные парки - Акшель, Бу-Хедма и др., заказники,
резерваты. |
Сели в аэропорту города Монастир. Аэропорт в основном принимает только чартерные международные рейсы с туристами, и пограничники практически ничего не смотрят, только ставят штамп в паспорт - и иди гуляй.
 Раннее утро в отеле Килма в городе Хаммамет. Больше я в этом, отеле не ночевал. Убежал из отеля и ездил по стране сам |
Тунис! Маленькая страна на севере Африки. Население около 8 млн. человек. Государственный язык - арабский, большинство населения говорят по-французски. Английский знают мало, только в туристических центрах. Тунис не "жесткая" арабская страна, и заповедям Корана следуют нетвердо. Основной доход страны от туристов и экспорта фиников и оливок.
На улице уже темно, и видимо не сильно жарко. Принимающая сторона встретила у выхода из аэропорта. Путевка у меня была в Хаммамет, немного в стороне от моего маршрута, но уже полночь, искать место ночевки не охота, и я еду в входящий в стоимость горящей путевки отель. Еще в Хаммамет едет еще 6-7 человек. В мой самый дешевый отель еще меньше.
Водитель микроавтобуса, сильно быстро уехал, и двоих человек забрать из аэропорта забыли. Как турфирма решила этот вопрос не знаю, но видимо это обычная практика. От Монастира до Хаммамета 110 км по отличной трассе. Хаммамет это древний рыболовецкий порт и один из популярных морских курортов страны.
Один из приехавших захотел положить вещи в сейф отеля - выяснилось, что сейф в отеле сломался. Интересно как это ?
Кстати отель называется "Kilma", что почти напоминает английское "Kill me" (Убей меня). Забавное название.
Поменял на ресепшене немного денег на местные деньги. Тунисские деньги это тунисский динар, который делится на 1000 миллимов. Примерно 1$ = 1,25 динара (TD).
Номер хороший (для меня). Залег спать. Будильник поставил на раннее утро.
16
 Изгородь с гигантскими колокольчиками, на одной из улиц Суса |
 Декоративная пальма на улице |
С утра, с трудом продрав глаза, вышел на балкон, посмотреть на обещанное море. Моря рядом не оказалось, только увидел бассейн и другие отели. Торчат пальмы.
Утром положен шведский стол. Еще никто не встал, и пришлось кушать в одиночестве. Визуально распознать некоторые блюда не удалось, ел только то, что понятное было.
Забрал из номера свой рюкзак, и пошел искать дорогу в направлении на юг. Пока лазил по обочинам сильно подвернул ногу, потом она болела весть поход.
Вышел на нужную дорогу и застопил грузовик, перевозящий землю для строительства. На нем неудачно заехал в туристический район Хаммамета. Одни отели вокруг, куда только не посмотришь. Людей и машин совсем мало. Пошел по дороге, вышел к полицейскому посту. Два парня в форме так и не смогли определиться и показать на карте, где они стоят. Чтобы не терять время, пришлось взять такси до железнодорожной станции за 2 ТД. Ближайший поезд оказался в 14-30. Ждать не хотелось, поехал на маршрутках. Недалеко от вокзала оказалась остановка. Местная маршрутка называется "луаж" на ней я доехал до Суса за 3 ТД.
За окном кактусы, поля с оливковыми деревьями и засохшей травой. Приехал на автостанцию в Сус. Большая часть расписания на арабском - ничего не поймешь, одни закарлючки. Пришлось спрашивать. Мне показали в какой строке какой город указан. Расписание такое:
Нефта. Отправление: 15-30. Прибытие: 21-30.
7-00 13-30
Гафса. Отправление: 14-00. Прибытие: 19-15
7-30 11-00
 Кактусовое дерево. Не хотелось бы попасть в его объятия |
 Цветущие деревья в городе Сус |
До отправления еще остается время, и я пошел немного погулять. Сус основан финикийцами в XI в. до н. э. под именем Хадрумет, позже переименован захватившими его вандалами в Хунерикополис, а византийцами - в Юстинианполис. Много всяких исторических мест для осмотра, но кроме автовокзала и окрестностей ничего посмотреть не сложилось. Вдоль дороги растут толстые, низкие декоративные пальмы. Полно мелкого мусора запихано между черешками от листьев.
Зашел в супермаркет, который находится недалеко от автостанции, купил воды. Тут цены поменьше, чем на улице. Этикетки на арабском, иногда на французском. Выбрать можно по внешнему виду. Цены примерно такие: 1 литр сока стоит 1 ТД, 1,5 л воды стоит 0,270 ТД.
За проход на посадку к автобусу оказывается нужно платить. Сказали 1000, оказалось, правда не динар, а миллимов, а это в 100 раз меньше - 1 ТД. Еще 1 ТД содрали за туалет, хотя можно было не платить. С туристов дерут деньги за все подряд, а я еще не акклиматизировался к местным условиям, сразу не сообразил.
А вообще, если привыкнуть тут довольно нормально. Хелперы (помощники) не пристают. Помогают только если попросишь. Таксисты не затаскивают в свою машину, а просто проезжая мигают фарами. Только местные попрошайки могут просто подойти и сказать "Дай динар!", чем оставляют неприятный осадок.
Английский мало кто знает. Разве что пару слов. Меня, с моим убогим "школьным английским" постоянно принимают за англичанина или американца, но никогда за русского!
Сел в нужный автобус, контролер продал билетик за 11.450 ТД.
В автобусе познакомился с тунисцем. Он студент, учится на медика. Это тут очень хорошая специальность. Говорит на английском. Живет в поселке Сиди-Бу-Заид. Приглашал к себе переночевать. Говорил, что невдалеке есть пещеры толи искусственные, толи естественные, так и не понял. Решил ехать дальше, по своему маршруту, а то у меня очень мало времени, не успею все запланированное посмотреть.
Жара становится все сильней и сильней. Зелени становится все меньше и меньше. Местность за окном в основном равнинная, иногда видны небольшие горы. Много сухих русел рек, некоторые даже с водой. Постепенно местность становится холмистой, появляется песок. В Гафсе пересел в автобус идущий на Тозер, что обошлось мне в 4.240 ТД. Проезжаем пыльный поселок Метлави, зелени мало. Не хотелось бы в таком жить. Каменистая пустыня за окном. Ветер носит пыль.
Подъезжаем к оазису Тозер. Пустынные холмы, под ними леса пальм. Вид оазиса впечатляет. Солнце садится за холм, подсвечивая верхушки пальм. Вообще любой поселок в пустыне это оазис. Без воды жизни нет, тут это понимаешь особенно хорошо.
На автовокзале узнаю, что в Тамерзу завтра будет луаж, примерно с 7-00 утра. Купил воды с запасом. Вода стоит 0,5 ТД за полторушку. Обычно я носил с собой не меньше 10 литов, расходовалась она довольно быстро.
Хотел выйти из города и переночевать в пустыне, но уже стемнело и непонятно в какую сторону идти. А поселок не маленький. Остановился в отеле 1*. В номере почти все поломано, стоит 8 ТД. Перекусил сухой мивиной.
17
Встал пораньше. Разбудил служащего - он спал на кресле возле входа, расплатился и пошел на автовокзал. Нашел луаж. Это оказался большой джип, который отправляется по наполнению его пассажирами. Чтобы объясниться, водитель ходил звать, какого-то своего знакомого, который знает английский, водитель вообще ни одного слова не знает.
Почти час ждал, не было больше ни одного пассажира. Потом подошел француз, который уже довольно долго путешествует по Тунису. Рассчитывает пробыть в стране 40 дней. В Тунисе первый раз, вообще обычно ездил в Египет, был там уже 4 раза. Рассказывал про Францию. Она небольшая, но довольно разнообразная. Ждали примерно 3 часа, пока маршрутка почти наполнилась. Стоимость проезда 3ТД. Француз не выдержал и заплатил за оставшиеся пустыми три места. И мы наконец-то поехали. По дороге заехали в автомастерскую и сменили колесо.
 Главная улица в горном оазисе Тамерза. Начало моего пешеходного маршрута через горы |
По дороге заехали в деревню. Водила набрал еще пассажиров, на пустые места. Растут пальмы, которые поливаются подведенной к ним водой. Там где воды много, растет густая трава. Пальмы огорожены забором из сухих листьев.
Дальше идет ровная как стрела дорога покрытая хорошим асфальтом.
Пейзаж по сторонам однообразный - просто ровная каменистая поверхность. Иногда
ветер наносит тучу пыли, и видимость падает до 10 метров. Через какое-то время
в дали начинают вставать стеной красные горы, в которые упирается равнина. Горы
не высокие, не больше километра, но за счет того, что начинаются практически
от уровня моря, выглядят довольно сурово.
 Строй финиковых пальм в оазисе Тамерза. Для того чтобы получить хороший урожай за пальмами ухаживают. Считается, что в Тунисе самые вкусные финики |
 Буйство зелени в оазисе Тамерза |
Подъезжаем к оазису Чебика, пару человек выходят и мы едем дальше. Позже я буду пешком проходить этот оазис, перевалив с другой стороны гор.
Проезжаем еще какое-то время вдоль хребта, и вот дорога поворачивает на перевал. Дорога идет диким серпантином. В дымке открывается панорама на нереальные красные горы.
Приезжаем в оазис Тамерза. Отсюда я и планирую начать свой маршрут. Набрал воды из крана в парикмахерской и пошел к пальмам, за которыми краснеет хребет. За мной увязался местный мальчик, но довольно быстро отстал. Вошел в лес. Тут даже есть насекомые. Летают и жужат. Течет ручеек, зеленеет трава. Прошел эту красоту и прохладу, а дальше начинается каменная пустошь. Жжет солнце. С рюкзаком идти просто ужасно. От жары задыхаешься. Воздух очень сухой, пот высыхает мгновенно.
Пошел на прямую, хотя можно было наверно выйти дальше и найти тропинку. (Оазисы связывает тропинка, просто я по ней практически не шел.).Отдыхать можно только в тени, на солнце только хуже становится.
 Горный источник дает жизнь дереву. Вода в источниках теплая |
 Инжировое дерево с плодами инжира |
Под ногами попадаются небольшие участки известняка - значит где-то есть пещеры. Иду по небольшим каньончикам - сухим руслам рек.
На карте был обозначен родник. Нашел я его абсолютно случайно,
не в том месте где думал. Возле родника растет дерево с инжиром, которое обрывали
два местных парня. У корня дерева, среди больших камней и есть сам родник -
небольшая лужа тепловатой воды. Вокруг пятно зелени.
 Выветренные, пустынные горы. Днем жутко жарко. Передвигаться очень тяжело. Иногда, когда тащишь рюкзак, в голове от жары все мутнеет. Приходится заползать в ближайшую щель в скале и приходить в себя. Так и двигаешься от тени к тени. Хорошо, что скалы слоистые, выветренные и тень найти не тяжело. Утром и вечером терпимо жарко |
Отдохнув, иду в гору. Солнце стоит в зените. Передвигаться тяжело. Воздух горячий и сухой. Когда стоишь, за счет маленькой влажности, кажется, что не очень жарко. Когда идешь, сердце выпрыгивает из груди, пот испаряется мгновенно. Иногда от жары мутнеет в голове. GPS покрылся солью от пота, стекающего по руке. Приходится регулярно протирать экран. Нахожу большую трещину, заползаю и устраиваю себе отдых. Перекусил, приготовив еду на сухом спирте. Чувствую себя не очень хорошо, и решил немного поспать.
 Когда-то в этих горах была вода. Сейчас непонятно где берут воду колючки на дне сухого русла реки |
Поспав, иду дальше, пересекая сильно изрезанную местность.
Горы Тсельджа, которые я пересекаю, простираются с запада на восток, являются отрогом Атласских гор и ограничивают участок Сахары с севера. Они начинаются в Алжире, заканчиваются в Тунисе. Самая высокая точка - гора Джебель-эн-Негеб. "Джебель" с арабского переводится как "гора с плоской вершиной". Все названия вершин в Тунисе начинаются со слова "Джебель", но не все они плоские, многие весьма крутые. С северной стороны гор Тсельджа находится оазис Тамерза, с южной оазис Чебика. Мой путь идет с первого оазиса во второй. В этой части горы поднимаются до 524 метров над пустыней.
Вокруг суровые красные горы пустыни. Марсианские пейзажи. Порода довольно хрупкая, все в трещинах. Некоторые камни под ногами звенят как стекло.
Поднялся на перевал. Открылась панорама на плоскую пустыню. Каменная безжизненная равнина, местами с солевой коркой высохшего озера переходит за горизонтом в песчаную пустыню с белым песком и дюнами. Где-то внизу у подножья хребта находится оазис Чебика, куда я и направляюсь.
 Раскаленные камни и голубое небо. Суровый пейзаж пустынных гор |
Такие колючки иногда растут в руслах сухих рек |
 Солнце медленно садится за пустынные, красные горы и жара медленно спадает |
 За горами начинается бескрайняя пустыня Сахара |
Вышел на хорошую тропу, которая пошла траверсом, обходя крутой спуск вниз. Вокруг красные скалы с зелеными полосками растительности в руслах. В скоре открывается панорама на оазис. Темно-зеленое пятно зелени на фоне плоской пустынной равнины, уходящей в даль.
 Сухой куст, растущий в истрескавшемся от солнца камне |
 Сухое русло реки. У подножья гор в нем выбивается источник, дающий жизнь оазису Чебика |
 Выветренные породы образуют иногда причудливые формы |
 Ущелье с источником, из которого в пустыню выползает язык зелени - оазис Чебика. За оазисом бескрайняя пустыня |
 Финиковые пальмы в ущелье |
 Пальма на фоне скалы |
Спускаюсь, недалеко от оазиса встречаю бредущие толпы цивилизованных туристов, которые поднимаются посмотреть на оазис сверху.
Спускаюсь к ручью, из которого питается оазис. Крутой каньон окружает ручей, берущий начало где-то выше в источнике. По дну каньона везде растут пальмы, создавая роскошную тень. Райский уголок. По дну проложена хорошая дорожка. Вода имеет голубой оттенок. Поражают разные цвета скал - красный и белый.
Есть даже озеро, в котором купался купался какой-то француз. Я незамедлительно последовал его примеру. После жары нырнуть в воду, просто класс!
 Озерцо с водой из источника. Можно купаться! |
 Бастион скал возле оазиса Чебика |
Поставил палатку на бугорке, не далеко от озера. В поселок не пошел. Солнце село, но все равно жарковато. На противоположном склоне виден старый поселок, который был разрушен в 1969 году сильным дождем, который шел непрерывно 22 дня. Дома просто замыло грязью. Новый поселок выстроили немного ниже.
Подвернутая нога постепенно начала проходить.
 Хоть пальмы и имеют сильно изрезанные листья, они создают хорошую тень |
 Пятно зелени в крутом ущелье. Скалы стоят стеной |
Маленький водопад в оазисе. Только в пустыне понимаешь,
что Вода это Жизнь. |
18
Ночью подскочил от чего-то рычания. Оружия кроме фонарика у меня никакого не было, выглянул из палатки, но никого не заметил. Кто это был непонятно, наверно просто одичавшая собака.
Утром отправился дальше. Спустился к озеру, и дальше по тропинке, ведущей по дну каньона направился в поселок. Тут даже есть маленький водопадик! В тени хорошо.
 Некоторые пальмы очень большие. Из-за ствола без листьев, они кажутся небольшими. А у них руками нельзя обхватить ствол! |
 Озерцо с водопадом, окруженное пальмами. Веет приятной прохладой |
 Старый поселок Чебика |
Страну Украину тут практически не знают, самое близкое, за кого меня принимали это за поляка.
Первые дни здороваюсь на английском и меня начинают принимать за американца. Штаты не любят нигде, даже приезжие туристы с Европы. Ворочают носом, местные завышают цены. Слышал даже, что правоохранительные органы в Штатах рекомендуют своим гражданам при попадании в какую-нибудь заварушку (в заложники или др.) в другой стране выкидывать свой паспорт, чтобы не узнали откуда они. Самое лучшее здороваться на своем языке, т.е на русском, а потом переходить на английский. Отношение людей на много лучше!
Русского тут не знают вообще. Некоторые торговцы могут поздороваться.
Только один встреченный мною человек мог поддержать разговор вида: "Добрый день!"
- "Как дела?" - "Хорошо". Но не более.
 Зелень только в русле реки. Скалы безжизненны |
 Развалины старого поселка Чебики |
 Для экономии воды воду к пальмам подводят по специальным желобам, которые не дают песку поглощать воду. Практически всё, что растёт в оазисе, заботливо посажено человеком и выращивается с целью получения урожая |
В поселке куча туристов и продавцов создающих много шума. Поднимаюсь в старый поселок Чебика. Стоят разрушенные стены домов, безжизненные узкие улочки.
Выйдя из поселка, направляюсь вдоль горного хребта на запад.
Слева бескрайние просторы пустыни, справа горы. Недалеко проходит дорога, но
я иду ближе к горам.
 Остаток ствола засохшей пальмы. Вот что бывает если нет воды |
 Пальмы с сухими нижними листьями |
У подножья гор в некоторых руслах близко к поверхности подходит вода, и там растет всякая растительность, натыканы пальмы. В некоторых местах даже текут ручейки, которые орошают плантации пальм.
 Горы состоят из перемешанных слоев карстующихся и некарстующихся пород. Интересные формы характерны для гор пустыни |
У многих пальм засохшие листья обрезают и используют для вязания заборов которые позволяют сохранять влагу и защищают пальмы от заносов движущимися песками. Если листья не обрезать, они постепенно опускаются к стволу и пальма принимает интересный вид. Некоторые пальмы засохли - не хватило воды.
Пройдя несколько часов, поворачиваю в горы, и иду вдоль дороги по большой долине. По дну течет небольшой ручеек, пасутся козы, растет всякая растительность и даже камыши!
 В руслах сухих ручьев, вытекающих в пустыню, иногда растут пальмы. Где-то под песком есть вода |
 Вечернее небо над горами |
 Дорога в пустыне ведет к оазисам |
 Ровную поверхность равномерно покрывают камни. Ходить по таким камням не очень удобно |
 Цветок граната |
 Маленький оазис. За ним опять пустыня |
Тунис имеет хорошо развитую автотранспортную сеть, действуют европейские правила дорожного движения. Движение правостороннее. Знаки подписаны на французском и арабском языках. Состояние дорог хорошее, особенно на севере страны. Автобусами ездить хорошо, но они ходят редко, по расписанию. Более реально передвигаться на междугородних маршрутках (называются "луаж"). Отправление происходит после того, как наберется достаточное количество пассажиров, чего иногда приходится ждать долго. Зачастую удобнее ездить автостопом.
 Небольшой источник, да сотня пальм - вот и весь оазис |
 Сухое русло реки, уходящее в пустыню. Когда-то здесь было много воды. Климат изменился и теперь тут песок вместо воды |
 Развалины старого поселка. Источник иссяк |
 Оросительную систему нужно постоянно ремонтировать, иначе пальмы засохнут |
 Для того, чтобы дождевая вода от редких дождей не уходила в пустыню, в руслах горных ручьев строят плотины, которые позволяют задерживать воду в грунте. Эта плотина поддерживает жизнь только нескольких колючек |
 Засохшие листья пальмы |
Постепенно стены долины становятся все круче и круче и долина превращается в каньон. Сверху нависают красно-оранжевые безжизненные скалы. По дну каньона виляет небольшая тропинка.
По дороге встретил встретил мальчика, который идет из своего поселка в школу, которая находится в Тамерзе. Каждый день он ходит по этому пути. Время уже обеденное, неужели школа так поздно начинается ?
 Широкая горная долина на пути в оазис Мидес |
 Источник сверху питает ручей. Вода очень непривычно выглядит среди раскаленных скал |
После обеда опять начало сильно припекать солнце. С утра было нормально. К жаре постепенно привыкаю, становится не так тяжело. Из-за пасущихся коз летает много мух.
Каньон совсем сужается, горы вокруг стоят стеной. На дне
навалены большие каменные глыбы, среди которых течет ручеек. Из под глыб выбивается
камыш.
 Растение на голом камне. Как оно растет ? |
 Зеленую долину с ручьем окружают горы |
 В воде растет камыш |
 Отвесные скалы нависают над деревьями |
 Иногда происходят обвалы |
 Колючки, похожие на одуванчики |
 Водопад в пустыне. Редкое явление |
 Красные горы нависают над оазисом |
Выхожу к водопаду. Тут туристическое место - подходит дорога, сидят торговцы, глазеют туристы. Водопадик маленький, но из-за своего нахождения в близи пустыни весьма примечателен.
 Лес пальм |
 Оазис в долине ручья |
 Водохранилище. Очень непривычно видеть тут такой объем воды |
 Образовалось красивое озеро неправильной формы |
 Ворота |
 Когда построили плотину вода поднялась по всем притокам |
Местные жители не прочь нахаляву получить денюжку, и фразу "Дай динар!" говорят все, кто этого динара абсолютно не заслуживает.
От водопада прошелся немного по дороге, и свернул в ущелье, ведущее в сторону оазиса Мидес.
Иду себе по ущелью, вдруг вижу впереди белеет стена. Это оказывается плотина преграждает дорогу. По склону поднялся на верх. В самом узком месте каньона стоит здоровое бетонное сооружение, а за ним целое озеро воды! Озеро причудливой неправильной формы, напоминающее кляксу. Красота! Покупался, хотя вода стоячая и не очень чистая. Жару без купания выносить тяжело.
 Это не гигантский обрыв, это спрессованный песок. На заднем плане трава |
 Красивая колючка |
 Слоистая стена каньона, невдалеке от оазиса Мидес |
 По форме каньон напоминает трубу без верха, с ровным дном из песка. Ходить одно удовольствие |
 Вода прорезала глубокий каньон. Местами песок на дне влажный |
 Вид каньона с края обрыва в оазисе Мидес |
 Буйная зелень радует глаз |
Долго обходил озеро. Пришел к месту, где в озеро впадает "ручеек" - просто песок немного влажноват, а сама вода где-то внизу течет. Само русло широкое и ровное, покрыто слоем песка. Пошел по нему дальше. Русло петляет дикими изгибами, огибая скальные хребтики. Постепенно русло уменьшилось и я вошел в узкий, высокий каньон. Отвесные стены закрывают небо. Породы слоистые и причудливо изрезаны. В этом красивейшем каньоне, находящемся возле оазиса Мидес, снимали множество фильмов: Английский пациент, про Индиану Джонс и др.
 Лавки торговцев сувенирами. На переднем плане башенка сложена из каменных образований, называемых красивым названием "Роза пустыни" |
 Мидес стоит на границе. Дальше Алжир. Колючей проволоки судя по всему просто нет |
Пройдя по каньону, увидел каменную лестницу, которая привела меня в Мидес. Опять пальмы, продавцы под ними торгуют всякими безделушками. Но хоть толп туристов не видать - видимо обеденный перерыв. Тут продают камни с красивым названием "Роза пустыни". Каменные цветки образуются в районах солевых озер на глубине нескольких десятков метров под большим давлением. Кристаллы соли и песок, слившись в единое целое, образуют причудливые структуры, напоминающие лепестки цветка. Размеры меняются от сантиметра до метра.
 Кактус с молодыми побегами |
 Желтый цветок кактуса |
 Куст цветов на обочине в оазисе Мидес. Такие кусты часто сажают на главных улицах |
 Кактусы растут большими кустами |
Пошел погулять по оазису, направившись в сторону Алжира.
Тут до границы 1 км. Пройдя порядочное расстояние, замечаю местного жителя,
который меня нагоняет. Он рассказал, что Алжир сильно близко и туда нельзя,
пришлось повернуть обратно. Вдоль дороги стеной растут цветущие желтыми цветами
кактусы.
 По дороге из Тозера и Дуз. Появляется настоящий песок |
Довольно пыльно. Пройдя оазис насквозь, пошел по дороге в сторону Тамерзы, надеясь на попутную машину. Самостоятельно остановилась маршрутка, которая бесплатно подбросила до центра Тамерзы. Постояв немного, застопил легковушку с двумя французами, говорящими на английском. Они довезли меня до Тозера.
 Солнце в зените. Оазис Дуз |
Местных денег у меня почти не осталось, пришлось искать где поменять доллары. Но банки уже не работали, а обменок здесь нет. Один парень пытался мне помочь найти место где поменять деньги, но даже у него не получилось. Вообще хорошо когда кто-нибудь из местных хотя бы немного знает английский.
 Ряды пальм за изгородью |
Стемнело. Пришлось опять искать где переночевать. Самый дешевый ночлег помог путеводитель "Lonely Planet". В этом отеле на ресепшене и я поменял немного денег. Ночевка в одиночном "номере" стоит 5 ТД. Номер напоминает больше вымытый курятник.
 Пальмы огораживают изгородью из сухих пальмовых листьев, чтобы их не заносило движущимися песками |
Все дни получаются насыщенными, кажется, что вчера было когда-то давно.
19
С утра разбудил "зов" муэдзина.
В открытой пачке печенья обнаружил здоровенного таракана. Сожрал гад за ночь почти целую печеньку!
 Ворота в пустыню. Место проведения ежегодного фестиваля Сахары, на который собираются кочевники и жители оазисов |
С автовокзала маршрутка в Кебили обошлась в 5 ТД. Дорога проложена по соляному озеру Шотт-Эль-Джерид. Белая соляная корка простирается горизонта, только полоса дороги дает понять что существует еще что-то, кроме соли и знойного неба. Вдоль дороги выкопаны канавы, в которых стоят лужицы соленой воды. Цвет воды зависит от солености и бывает от бело-голубых до красных оттенков.
 Пустыня до горизонта, на сотни километров |
Попадаются "места остановки туристов" с торговцами сувенирами. С автостанции Кебили отправляюсь на маршрутке (1,5 ТД) дальше на юг - в Дуз. За окном постепенно становится все больше и больше песка.
Приехав, начал искать, как бы выйти в пустыню. Оазис Дуз - практически последнее поселение человека на границе пустыни. Дальше на сотни километров сплошной песок.
Докупил еще воды по 0,5 ТД. Причем совсем рядом, где ходят туристы, та же вода в два раза дороже.
 Край оазиса Дуз - стена дюн |
 Трибуны для зрителей |
 Срезанные и сложенные для использования сухие листья пальм |
 Чтобы дюны не двигались на оазис, их укрепляют |
 Песок засыпает изгороди, но дальше не двигается |
 Следы в песке исчезают мгновенно |
Легко обнаружил дорогу, ведущую в пальмовый лес, и пошел по ней. Довольно долго шел по дороге, пока не вышел к краю оазиса. Пальмы растут практически из песка. Где они питательные вещества находят? Со стороны пустыни пальмы огорожены забором из сухих листьев.
Дуз самый большой оазис в Тунисе. Тут растет 400 000 пальм. В жаркое лето одна пальма требует 500 литров воды в день!
По периметру оазиса идет автодорога. Недалеко видно туристическое место - стоит куча автобусов, кучи туристов смотрят на пустыню. Пошел в противоположном направлении. По дороге встретил что-то типа трибун - это тут проходит "Фестиваль Сахары". Во время фестиваля зрители могут наблюдать традиционные для пустыни виды спорта, например гонки на верблюдах.
 Дуз самый большой оазис в Тунисе |
 Ветвь дерева над дюной. Сколько деревьев песок засыпал полностью ? |
 Только белый песок и голубое небо |
 Каким-то образом в песках растут деревья |
 Растению не хватило воды |
 Растения корнями скрепляют песок, и мешают ему передвигаться |
Подошел к дюнам, расположенным на краю оазиса. Песок практически белый, слепит глаза. И очень мелкий, просачивается через ткань, как через сито, прилипает к пальцам, хрустит на зубах, затекает в ботинки. Избавиться от него практически невозможно. Ноги проваливаются в него как в болото. Следы сразу же засыпаются. И это всего лишь маленькая дюна, что же в центре Сахары?
 Молодая пальма в песках |
 Кончики листьев пальмы |
 Пальма создает хорошую тень. На солнце днем находиться очень тяжело |
 Кафе на краю оазиса Дуз |
 Черешок листа |
 Ствол пальмы |
В стороне расположены какие то сооружения, похожие на теплицы. Что в них такое теплолюбивое выращивают? Или это не теплицы?
Прошел вдоль редких кустов дальше на юг. Идти тяжело, жарко. Когда кусты кончились повернул обратно.
Пошел в сторону туристического места. Туристов уже не было ни одного - все автобусы с кондиционерами уже уехали. Все вытоптано и захожено. Сидит огромное стадо верблюдов, предназначенное для катания туристов. Штук 200-300. Сколько же тут туристов бывает ?
 Верблюд с погонщиком для катания туристов |
 Пальме не хватило воды |
 Пара гигантских пальм |
 Стадо верблюдов на отдыхе |
 Караван верблюдов |
 Три пальмы в пустыне |
Иду по дороге к центру Дуза, на встречу идут погонщики с верблюдами, иногда проезжают машины.
Автобусов на Матмату не предвиделось, да и чтобы туда попасть нужно делать большой крюк и ехать с двумя пересадками. Решил поехать по прямой дороге. Спросил где она начинается, и пошел на окраину Дуза. По дороге пообщался с веселыми школьниками, еще не испорченными зарабатыванием денег на туристах. Вышел на дорогу, и довольно долго ждал, но машину застопил.
 Какой-то памятник на краю оазиса Дуз |
 На большие расстояния верблюдов перевозят в машине |
В машине ехали три веселых негра, которые постоянно болтали и смеялись. Когда видели за окном бегущих по обочине зверьков типа сусликов, подскакивали на сиденьях, показывали пальцами и смеялись как дети. Негры тут встречаются не часто - в Тунисе живут в основном арабы.
Ближе к поселку Матмата местность становится все более и более холмистая. За окном горы Ксур.
Красное солнце медленно садится за темно-желтые холмы, отбрасывая причудливые тени от гряд холмов. Фантастический пейзаж.
Попросил высадить меня перед деревней и пошел искать место ночевки. Возле поселка ложбины между холмами выровнены для каких-то посевов, растут пальмы, сделаны плотинки-водосборники. Нашел место поровней и поставил палатку под пальмой.
 Поселок Матмата, расположен в холмистых горах Ксур |
 Солнце садится за холм |
Пока приготовил поесть, солнце село и вышла луна, бросая свой желтый свет на палатку сквозь листья пальмы. Из открытого входа палатки видна дорожка желтых огоньков трассы.
20
Прошелся по хребтику над Матматой. Вокруг фантастические лунные ландшафты, которые успешно использовал Джорж Лукас при съемке Звездных Войн. Спустился в поселок, но пошел не по той дороге, и забрел к военной зоне. Пришлось возвращаться.
 Так я ночую |
 Холмы в горах Ксур. Где-то в этом районе снимались "Звездные войны" Лукаса |
Пещерные дома троглодитов я нашел в самом поселке. Троглодитами
(греч. - живущий в норе или пещере) называют берберов - древний народ, населявший
Северную Африку с незапамятных времен, которые рыли себе пещеры и жили в них.
Основная масса троглодитов, благодаря правительству Туниса переселилась в обычные
дома. А в опустевших жилищах люди нелишённые коммерческой смекалки для доверчивых
туристов организовали каждодневный спектакль о жизни и быте троглодитов.
 Древние жилища коренных жителей Туниса - берберов. Жители таких домов называются троглодами - "живущими под землёй". Сейчас тут живут только для привлечения туристов |
Жилища троглодитов спрятаны и незаметны среди холмов. Если посмотреть сверху, то можно увидеть большую яму-колодец диаметром несколько метров и несколько метров глубиной, это – центральный двор, а оттуда в стенах вырыты входы в другие комнаты дома.
 Шкура на просушке |
В отличие от жары снаружи, внутри дома свежо и приятно - круглый год там сохраняется примерно одинаковая температура. Яма огорожена изгородью - чтобы любопытные туристы не попадали вниз. Неподалеку лавки с сувенирами. Но туристов пока не видать - время еще слишком раннее. Посмотрев жилища берберов направляюсь дальше по своему маршруту на север.
Сел на маршрутку (1ТД) и доехал до автостанции, которая находится
довольно далеко. Дальше мой путь лежит в город Габес (2ТД).
 Лавка с плетеными изделиями в городе Габес |
Габес довольно большой портовый город. Он расположен на краю пустыни, которая упирается в берег Средиземного моря и представляет собой оазис из 300 000 пальм.
 Медина в городе Кайруане |
Из Габеса до Кайруана я поехал за 9 ТД. За окном становится все больше и больше зелени. Бесконечные оливковые рощи (экспорт оливкового масла основная статья дохода после туризма) сопровождают все время пути.
По приезду в Кайруан пришлось взять такси (1ТД), чтобы найти Медину. "Медина" переводится с арабского как "город", это как правило старая крепость в центре города. Это беспорядочный лабиринт узких улиц, представляющих собой сплошной базар. Зелени очень мало, довольно пыльно.
Кайруан считается религиозным центром страны. Основанный в 670 г. н. э., Кайруан в исламском мире считается четвертой по значению святыней после Мекки, Медины и Иерусалима. Но такая "четвертая" есть почти в каждой арабской стране.
 Кайруан является центром производства узелковых ковров. На один квадратный метр такого ковра приходится от ста тысяч до миллиона узелков |
 Элементы архитектуры медины Кайруана |
Пошел гулять по Медине. Привязался местный гид. Толку от него не много, но времени мне сэкономил - быстро поводил по разным достопримечательностям. Он свои полдинара заработал. Красивые резные двери, решетки, различные арки и другие элементы архитектуры попадаются довольно часто. Посмотрел на верблюда, который ходит по кругу (для туристов) и поднимает движением колеса воду. Продается очень много сувениров для туристов. Цены рассчитаны на обдирание доверчивых туристов. Хороший сувенир может зашкалить за 1000 TD.
 Резные двери в Медине Кайруана |
Обратно на автовокзал пошел используя GPS. (Точку я предварительно записал). По дороге встретил веселого парня Мухамеда, который отлично говорит на английском. В ближайшей забегаловке угостил меня чаем, пригласил домой. Его дом находится не совсем по моей дороге, сотню километров в сторону, но захотелось посмотреть, как тут живут люди, и я согласился.
 Сувенирная посудная лавка в Кайруане |
Интересный парень. Путешествовал в разных странах, знает много языков - где-то около семи. Одно время жил в Австралии. Но поссорился с женой, уехал домой в Тунис и теперь пытается уехать обратно и отсудить у жены обратно свои деньги.
На окраину Кайруана мы выехали на такси, потом застопили машину. Нас подвез алжирец, который ездил за нужной ему визой в город Тунис, и теперь возвращается обратно. Дальше он ехал не в нашу сторону и пришлось пересесть на грузовик, который довез нас до небольшого городка Пишон. Поседели в чаевне, потом на маршрутке поехали к дому Мухамеда.
 Изгородь из кактусов. Несравнимо с колючей проволокой. Никто не пройдет! |
 Колючки кактуса на изгороди. Живой изгородью отгораживают поля. Правда в изгороди есть участки, где кактусы почему-то плохо растут |
Поселком назвать это можно весьма условно - на большом отдалении друг от друга разбросаны дома. Пыльная грунтовая дорога, окруженная стенами кактусов ведет к домикам.
У Мухамеда семья большая - отец с матерью, много братьев (сколько так и не понял, но не меньше 3х ) и сестра. Законы ислама особенно не соблюдают. В дом заходят в обуви, с женщинами здороваются за руку, едят в том числе и левой рукой и др. Вообще Тунис считается самым европеизированным из арабских стран. Женщины имеют много свобод и привилегий. Тут женщину не заставят носить паранджу или восточные одеяния, не посадят дома с детьми, если она этого не захочет, не приведут еще несколько жен, как принято в исламском мире.
Обстановка в доме не особенно роскошная - все чисто функционально. На крыше тарелка, в доме телевизор. Спят на полу, хотя диваны есть.
Накормили национальным тунисским блюдом Кус-кус. Под таким названием понимается всего лишь рис с курицей. Расспрашивали о России, Америке, Ираке. Интересует военная мощь. Заинтересовали показанные мною генштабовские карты Туниса - они даже не думали что Союз на столько далеко забрался.
Зарплаты тут в районе 500 ТД в месяц, что довольно много по нашим меркам.
21
 Минарет мечети в городе Загван |
 Деревья северной части Туниса |
С утра поехали обратно в сторону Кайруана. Мухамед общаться по Интернету с своим другом в Австралии, а я дальше на север страны. Я вышел не доезжая Кайруана, на развилке на Эль-Фахс.
Застопил большую фуру, водитель которой меня накормил всякими сладостями (специально останавливался, чтобы купить). От Эль-Фахса поймал легковушку до Загвана. Водитель сначала заехал в жилой район - кого-то искал, но не нашел. По дороге водитель подобрал еще тетку которая постоянно болтала.
 Горы составляющие северо-восточный край Тунисского хребта. Отрог Атласских гор. Северная полоса Туниса своей зеленью сильно отличается от пустынной южной части |
Приехав в Загван, пошел посмотреть местные достопримечательности.
 Вот такое "алоэ" тут растет. Почти дерево |
Вышел на аллею. Такое впечатление, что праздник какой-то. Развешены флажки, плакаты. Вот только людей что-то нет. Пустота и спокойствие. Вдруг подъезжают автобусы, из них вываливаю толпы шумящих туристов. Пустынный город сразу преображается - каждый житель занимает свое место, толи за торговым лотком, толи работая на показ, делая вид, что плетет ткань, готовит еду или что-нибудь еще. Туристов проводят по определенному маршруту, по определенным улицам и каждый житель знает, что ему нужно делать, создавая видимость "древней" культуры Туниса. По боковым улицам разгуливает полиция в штатском, которая следит за порядком и за такими подозрительными личностями как я. Которые не приезжают на автобусах, а шатаются по городу с здоровым рюкзаком.
Посмотрел местную архитектуру и направился в сторону возвышающейся над городом горы. Вышел из городка и по небольшой тропинке попер вверх. Тропинка скоро выпала на хорошую грунтовую дорогу, которая повела меня в нужном направлении. Вокруг много зелени, растут различные неизвестные мне деревья. Эти горы кардинально отличаются от гор пустыни, в которых я был несколько дней назад.
 Почти обычный Крым |
 Поле с пшеницей |
 Скалы горы Джебель-Загуа |
 Лесопосадка |
 Африканский сельский пейзаж |
 Вид с отрога горы Джебель-Загуа |
Иду по дороге, которая начинает слегка огибать гору. С дороги сойти не получается - вдоль дороги со стороны горы недавно сделан забор из колючей проволоки. Вроде бы тут сделали национальный парк. Лучше бы кактусы посадили - симпатичнее было бы. Изредка по дороге встречаю людей. Выхожу на пригорок, вдоль дороги начинаются поля, вдалеке видны постройки. Забор кончился - не успели доделать. Да, горы тут довольно обжиты.
Сбоку поднимается крутой каменистый склон. Скалы состоят из известняка. Где-то есть пещеры, но их тут тяжело искать. Нужно лазить по обрывам, а у меня уже нет на это времени.
 Солнце садится, озаряя равнину своими последними лучами |
Сворачиваю с дороги в сторону горы. Прохожу по тропинке мимо полей и лезу вверх по осыпи из больших камней. Внизу кто-то кричит из местных, но я не останавливаюсь. Вылез повыше, осмотрелся - вроде никто за мной не лезет. Видно, что по этому пути ходят, но редко. Подъем весьма крутой. Последние метры перед плавным перегибом тропинка идет по уступчикам в скале. Залезть было не очень просто - видимо это козы натоптали тропинку.
Выбираюсь вверх и передо мной открывается красивая панорама. Клочки полей, с домиками, вдали горные хребты. Виднеется острая вершина горы Джебель-Загва (1295 м) - высшей точки этого массива. На одном из отрогов стоит большая телевышка. Видно, что от нее вниз идет дорога. Направляюсь на эту дорогу, слезая вниз по крутому склону.
 Красный закат в Африке |
 "Пестики" растения похожего на алоэ |
Вышел на дорогу и пошел по ней вниз. Невдалеке стоит знак, прохожу его, оглядываюсь. На нем по-английски и на арабском написано "Военная зона. Вход строго запрещен". Видимо вышка и есть эта зона. Пошел побыстрей вниз, чтобы меня никто не увидел. Еще арестуют как шпиона - у меня с собой GPS и карты.
Дорога пробита в скале, покрыта хорошим асфальтом, стоят
дорожные знаки. Она очень сильно петляет и идет вообще ведет в противоположную
сторону от Загвана - видимо серпантин такой. По дороге встретил двух людей,
видимо военных. Поздоровался с ними. Они никаких вопросов ко мне не имели, ну
и отлично!
 Флажки |
 Некоторые дорогие отели в Хаммамете утопают в цветах |
Вокруг дороги скалы. На обрывах растут деревья. Прошелся вниз еще часик и начали попадаться встречные машины. Видимо люди на пикник выезжают, горы посмотреть. Вдоль дороги в некоторых местах есть полянки, на которых можно остановиться.
Вдали внизу видно озеро или водохранилище. Виден поселок Загван.
Наконец, то после долгого серпантина дорога вывела к подножью горы и повела в нужную сторону. По обочинам растут кактусы похожие на большое алоэ с какими-то отростками торчащими на полтора метра вверх.
Садится солнце, гора розовеет, желтеет, темнеет и становится видна луна.
Когда идти стало невозможно, сошел с дороги в кусты и поставил там палатку.
 Средиземное море в районе города Хаммамет. Так и не успел в нем покупаться из-за того, что самолет перенесли на 5 часов раньше назначенного времени. Чуть не опоздал |
 Экзотическое дерево |
22-23
По утреней прохладе дохожу до Загвана. Нужно возвращаться в Хаммамет - сегодня у меня самолет.
Вышел на нужную трассу. Застопил машину до поворота на Наммамет. Купил поесть всяких фруктов, у нас они еще не скоро появятся, все же еще только май. До центра города подъехал на машине. Посмотрел, на средиземное море. На берегу стоит фуфлыжная, недавно построенная крепость, за крепостью кладбище.
За 2 ТД на такси доехал до отеля - тут другой транспорт просто не ходит. Прямо у входа в отель встретил представителя турфирмы, который сказал, что рейс перенесли на 5 часов раньше и выезд в аэропорт будет через 15 минут. Чуть не опоздал. Хотя можно было бы наверно погулять еще недельку до следующего рейса, больше бы посмотрел.
 Город Монастир под бортом. Прощай Африка! |
 Полная луна над облаками |
Покупаться не успел, успел только переодеться.
Автобус собрал туристов с разных отелей и мы направились в аэропорт. Представитель турфирмы сопровождающий группу закатил большую речь, и попросил скинуться водителю (и ему видимо тоже). По 0,5 ТД - хорошо, а по 1 ТД просто отлично! Но дали ему не много.
В аэропорту даже багаж не просвечивали. Такое впечатление,
что внутренний перелет. Можно было в багаже хоть ядерную бомбу провезти.
За иллюминатором самолета назад уползает краюшек Африки.
Набираем высоту. Над пеленой облаков появляется полная луна.
Так прошли 7 дней в Африке.
Ляховец Сергей, Харьков